Универсальное построение выкройки основы платья. Простое построение выкройки основы лифа. Французский метод. Пошаговое построение выкройки платья: формула

20.06.2020

Выкройка основа платья - это инструмент, с помощью которого можно смоделировать платье абсолютно любого фасона. В этой статье изложена пошаговая инструкция как построить основную выкройку, сделать модель рукава, а также приведен пример моделирования, на основе полученных чертежей.

Мерки для платья

Для создания выкройки понадобится:

длина изделия;
длина спинки до талии;
длина плеча;
полуобхват по шее;
полуобхват выше груди (снимается поверх груди);
полуобхват по груди;
полуобхват по талии;
полуобхват по бедрам;
размер высоты проймы.

Построение выкройки основы платья

Вот так выглядит сам чертеж, к которому прилагается настоящая инструкция. Ориентируйтесь на него, если это потребуется.

Формулы выкройки

Для расчета ширины спины: 1/8 окружности груди +5,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины проймы: 1/8 окружности груди — 1,5 см (для всех размеров).
Для расчета ширины груди: 1/4 окружности груди — 4 см (для всех размеров).

Есть также формула для вычисления глубины проймы, но данные, получаемые через нее, в большинстве случаев неточные. Поэтому, если вы хотите, чтобы платье село как влитое, то измеряйте пройму самостоятельно, без использования дополнительных вычислений.

Прежде чем приступить к построению платья, нужно понять, какого силуэта оно будет: свободного, приталенного или обтягивающего. Исходя из этого нужно определиться с прибавками на свободу облегания. Посмотрите на таблицу, и берите подходящие вам данные. Однако, стоит помнить, что для очень облегающего платья нужно выбирать эластичные ткани, которые сильно тянутся. Из не тянущихся материалов получить подобный силуэт нельзя.

Начертите прямоугольник ABDC, где высота - это длина изделия, а ширина - полуобхват груди + прибавка на облегание. Например, полуобхват груди 42 см, то при желании сшить наряд полуприлегающего силуэта нужно брать прибавку от 1,5-2 см: 42+2=44 см. И так далее.
От точки А отмерьте вниз высоту проймы, не забыв приплюсовать прибавку на свободу облегания, отметьте место точкой Г. От нее проверите прямую до касания со стороной ВС и поставьте Г1.
От точки Г в правую сторону отмерьте ширину спины, приплюсовав прибавку на облегание по таблице. От возникшей отметки вправо отмерьте ширину проймы. Начертите перпендикуляры до АВ.
Пройму поделите пополам. От нее же начертите вниз прямую до самого основания. Это боковая линия.
Каждую из полученных двух линий проймы поделите на 4 равных отрезка, намерив крестики.
От точки А в правую сторону отмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см, и возвысьте точку по прямому углу на 2 см.
Точка А и 2 плавно соединяется изогнутой линией, формируя горловину спинки.
На линии проймы спинки, где были намечены крестики, сверху отмерьте вниз 1 см, если плечи прямые, либо 2 см, если покатые. От точки 2 (горловина) через отметку 1 (2), прочертите прямую, равную плечевой линии, с учетом прибавки 0,5 см.
От нижнего угла проймы, по прямому углом отмерьте 2 см и укажите точку 2.
Прорисуйте пройму, проходя через: плечевую точку, вторую и третью вспомогательные отметки, точку 2 и верхушку боковой линии.
Теперь переходите на перед платья. От точки Г1 вверх прочертите прямую: 1/2 полуобхвата по груди (без прибавок) + 0,5 см. Установите точку Ш. От последней в левую сторону прочертите линию, при этом увеличьте вспомогательную линию проймы, чтобы последняя и линия от точки Ш соединились.
От точки Ш влево оттмерьте: 1/3 полуобхвата по шее + 0,5 см (эту же мерку прочертите от точки Ш вовнутрь выкройки, разделяя угол на равные части). От намеченной точки отмерить 4 см. От метки 4 вниз отмерьте 1 см и соедините с краем горловины.
От точки Ш вниз отмерьте: 1/3 полуобхвата шеи + 1,5 см. Соедините три отметки изогнутой плавной линией, вырисовывая переднюю горловину.
От точки 1 (плечо полочки) провести вниз прямую, до уровня груди, сместив конечную точку на 1 см вправо. Это правая сторона грудной вытачки.
Вычерченную линию разделите поровну, и от центра, под прямым углом, проведите разницу между полуобхватами по груди над грудью.
Недостающая сторона грудной вытачки проводится от основания правой, через точку разницы полуобхвата груди. Ее длина идентичная правой.
Вершину левой вытачки пунктиром соедините с верхней отметкой деления проймы на спинке. На вычерченной линии от верхушки вытачки отмерьте: длина плеча — 4 см. Опустите отметку ниже на 2 см и соедините ее с верхом левой вытачки.
От точки плеча (2) опустите пунктир, соединив ее с самой нижней точкой деления проймы полочки. Разделите пунктирный отрезок пополам, и от места деления в правую сторону отмерьте 1 см.
В нижнем углу проймы полочки произведите деление пополам, отложите 2 см.
Аккуратной изогнутой линией начертите пройму полочки, через точки: 2, 1, нижняя точка деления, 2, середина бока.

На этом построение верхушки платья подходит к концу. Далее приступайте к построению остальной части выкройки.

От точки А отмерьте вниз длину спины. Обозначьте точкой Т, и проложите горизонтальную прямую до стороны ВС, поставив метку Т1. Это линия талии.
Отмерьте 20-22 см вниз от точки Т и обозначьте точкой Л (показатель актуален для всех размеров). Прочертите горизонтальную прямую до стороны ВС и установите точку Л1. Это линия бедер.
Рассчитайте вытачки. Полуобхват груди — полуобхват талии. Полученную разницу следует закрыть в вытачках. Делается это по следующей схеме: 1/3 уходит в боковые вытачки, оставшаяся часть делится между спинкой и передом, при этом с спинку всегда убирается чуть больше, чем полочку.
На месте, где линия бока пересекается с линией ТТ1, вправо и влево отмерьте границы вытачек. Намеченные точки соедините с отметкой середины проймы прямой линией. От линии талии закруглите бедра у линии бока, проведя ее до основания. Таким образом возникает линия бокового шва.
Ширину спинки разделите пополам и прочертите прямую вниз до уровня бедра. На линии талии на каждую сторону отмерьте вытачки. От линии проймы по линии вытачки отмерьте 3-4 см, а от линии бедра отступите вверх 2 см. Соедините возникшие метки, прорисовывая вытачку спинки.
Постройте вытаку переда платья. От низа нагрудной вытачки поведите прямую до линии бедра. На уровне талии по каждую сторону отложите мерку вытачки полочки. Сверху по начерченной линии отступите 5-6 см. Соедините точки, образовав вытачку.

Основа выкройки платья полностью готова! Теперь можете приступать к самому приятному, к раскрою и пошиву самого изделия.

Выкройка рукава для платья

Некоторые модели платья требуют наличие рукава. Построив выкройку рукава единожды, вы сможете моделировать разные фасоны, в том числе и популярный рукав-фонарик.

Для создания чертежа понадобится:

длина спины;
длина плеча;
1/2 окружности шеи;
1/2 окружности груди;
1/2 окружности над грудью;
1/2 окружности бедер;
длина рукава;
1/2 окружности запястья.

Начертите прямоугольник ABCD. Линии AB и DC равны: 1/3 полуокружности по груди + 1 см х 2. Линии AD и BC равны длине будущего рукава.
От точки А отмерьте вниз 3/4 высоты проймы. Отметьте точкой П и проведите прямую до касания стороны ВС, пометив точкой П1.
Линию АВ поделите на четыре одинаковые части и от выявленных точек проложите отрезки до стороны DC. Точки именуйте так, как это показано на схеме.
Точку О пунктиром соедините с П и П1. На линии пересечения О1Н поставьте точку О3.
На отрезке О1Н точку пересечения О3 поднимите на 1,5 см выше и обозначьте ее как О5.
Отрезок ПО3 поделите пополам и отмерьте вниз 0,5 см, обозначив точкой 0,5.
Отрезок О3О поделите пополам и отмерьте вверх 2 см, обозначив точкой 2.
Отрезок ОО4 поделите пополам и отложите вверх 1,5 см, обозначив точкой 1,5.
О4П1 поделите пополам и отмерьте вниз 2 см.
Соедините намеченные отметки изогнутой плавной линией, как это показано на изображении.

Выкройка рукава готова. Если захотите сделать его короче, просто перенесите линию низа на необходимое расстояние, как это показано на схеме.

Чтобы заузить рукав, с обеих сторон низа рукава отмерьте половину разницы ширины рукава и запястья. А затем проведите линии от проймы до полученных точек так, как это видно на схеме.

Выкройка платья: моделирование

Теперь обещанный пример моделирования. Многие считают этот процесс сложным и подвластным исключительно профессионалам, но это далеко не так, и сейчас вы в этом убедитесь.

Рассмотрим, как строится выкройка платья с рельефными швами «Принцесса», на основе уже имеющейся .

Вытачки необходимо сместить: на 3 см вправо на спинке, и на 2 см влево на полочке.
На обеих половинках по пройме отступить по 6 см.
Плавной линией соединить точку 6 с вершинами вытачек, а от концов последних провести линии до подола платья.
От острия нагрудной вытачки проложите отрезок, чтобы он коснулся изогнутой линии 6-2. По этой линии выкройку нужно будет надрезать, чтобы закрыть большую нагрудную вытачку.
Вырежьте выкройку, а затем закройте большую нагрудную вытачку. Образовавшуюся маленькую вытачку нужно закрыть уже при переносе деталей на ткань.

Вырезать детали нужно по такому принципу:

С помощью такого платья можно визуально подкорректировать фигуру, особенно если подобрать два контрастных по цвету материала. Например, боковинки скроить из черной ткани, а центр спинки и переда из бежевой.

Как видите, моделирование совсем не сложный, а, наоборот, довольно занимательный творческий процесс. Включите свою фантазию на все 100% и творите уникальные, неповторимые шедевры!

Сделать выкройку платья сложно не только начинающим портным, но и профессионалам. Даже правильно снятые мерки и точное построение выкройки, согласно предлагаемым расчетам, не дает никакой гарантии, что платье будет идеально сидеть на вашей фигуре. И виной тому не конструкторы, создающие расчетные формулы для построения выкройки платья, а то, что практически ни один человек не имеет идеальной фигуры. У каждого из нас найдется множество различных отклонений фигуры от нормы: сутулость, излишняя полнота, большой или маленький объем груди, не соответствие пропорций фигуры росту и т.д. Эти особенности и не позволяют сделать точную и универсальную выкройку платья для каждого, особенно приталенного силуэта. Поэтому обязательно требуется корректировать многие линии чертежа при проведении первой и второй примерки и лишь после этого ее можно использовать как основу для моделирования.

Основываясь на личном опыте обучения курсантов на курсах кройки и шитья, я убедилась, что построение выкройки платья с рукавом дается им довольно сложно, особенно начинающим. К тому же, теоретические материалы из различных источников перенасыщены техническими терминами, сложны по восприятию и, как правило, содержат еще и много устаревших конструкторских элементов.
Поэтому, в этой статье я предлагаю вам абсолютно бесплатно и максимально простое построение основы выкройки прямого платья. Довольно простой чертеж, и поэтапный метод построения позволит вам наглядно и легко сделать выкройку своими руками, при необходимости немного ее скорректировать на примерке и надеюсь качественно сшить платье с рукавом.
В дальнейшем вы сможете ее использовать для моделирования, внося нужные изменения прямо на ткани.

Обратите внимание, что данная выкройка подойдет для фигур 44 - 48 размеров. Построение выкройки платья своими руками возможно, только если вы носите платья 44 - 48 размера и ваша фигура не имеет заметных отклонений от нормы. Для больших размеров не нужно пытаться строить выкройку самостоятельно, обязательно будет масса моментов, которые заведут вас в тупик. В первую очередь это связано с тем, что у фигур с большим бюстом, длина переда будет заметно больше длины спины (до талии), что требует корректировки многих линий выкройки. Сделать это под силу только опытному конструктору.

Любите комнатные или садовые цветы? В питомнике "Зеленые Ворота" можно купить укорененные черенки и деленки различных домашних и многолетних садовых цветов. У нас постоянно обновляется колекция антуриумов и гибискусов. Цветы и растения высылаются почтой.

Мерки для построения выкройки

Прибавки, используемые для построения данной выкройки. На чертежах они обозначаются буквой (П). Рядом прописной буквой указывается название соответствующей мерки.
Пг (прибавка к мерке груди) - 4см.
Пт - 3см.
Пб - 2см.
Пшс - 0,5см.
Пспр - 0,5см.
Пдс - 0,5см.
Пдпт - 0,5см.
Более подробно о размерах прибавок на свободное облегание, в зависимости от размера и силуэта одежды, можно найти в статье Прибавки на свободное облегание .

Сколько нужно ткани для прямого платья

Расход ткани для прямого платья укладывается в "одну длину" плюс длину рукава. Если предусматриваются глубокие складки или дополнительные отделочные детали, например отложной воротник, то расход увеличивается.
Купить больше ткани придется и в том случае, если мерка "Объем бедер" превышает 130 см. Для такой фигуры ткани требуется "две длины" плюс 10-15 см.
При расчете расхода ткани не забывайте про припуски и подгибку низа.

Для построения выкройки платья удобно использовать миллиметровую бумагу. Сетка бумаги позволяет быстро и точно наносить основные линии. Можно использовать и другой вид бумаги (кальку и т.п.), но в любом случае вначале нужно сделать четырехугольник, одна сторона которого будет приблизительно равна длине платья, другая - ширине двух половинок (спинки и полочки). Поэтому если у вас маленькие листы бумаги сразу склейте их вместе скотчем.
См. Как сделать выкройку и другие советы начинающим .

И еще один момент. Если уж вы решили построить выкройку платья своими руками, то наберитесь терпения и прочитайте внимательно всю статью. Затем снимите свои мерки и приступайте к построению выкройки. Поверьте, что поиски в интернете готовой выкройки платья ни к чему не приведут. Поэтому лучше сразу потратить свое время и силы, чтобы разобраться самой, как правильно делать выкройку платья. Мне, например, пришлось потратить три дня для подготовки этой статьи для вас.

Начните построение выкройки платья с создания сетки, содержащей линии груди, талии, бедер и др.

Первая точку, которую вы должны поставить в левом верхнем углу листа бумаги, обозначьте буквой А. От нее отступите вправо мерку Полуобхвата груди II + 4см.

Теперь давайте нарисуем линию талии W. Для этого от точки А отложите вниз отрезок равный мерке Длины спины + 0,5 см.

О точки (W) отложите вниз 21 - 22 см и обозначьте буквой H (бедра).

Буквой L обозначим линию низа платья. Для этого нужно от линии талии (W) отложить вниз мерку Длины юбки.

Теперь осталось найти линию груди B. Для этого нужно к мерке Высота проймы сзади добавить 0,5см и отложить этот отрезок от верхней линии АА1.

Теперь проведите вертикальную линию от точки A1 вниз. Проведите горизонтальные линии от точек: A, B, W, H, L вправо. На пересечении линий поставьте точки: A1, B1, W1, H1, L1.
Теперь сетка готова к построению выкройки платья в деталях.

Определение положения проймы на выкройке платья

BB2 = Половина мерки "Ширина спины" + 0,5 см.
Теперь с точки B2 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A2.

B1B3 = (Половина мерки "Ширина груди" + 4 см) + (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I).
Из точки B3 проведите вверх перпендикуляр и поставьте точку A3.

Выкройка задней половинки платья

AA4 = (1/2 мерки "Обхват шеи" деленной на 3) + 0,5 см.
Отрезок AA4 разделите на 3 и получим значение AA5.

Обратите внимание, что построение вытачки на задней половинке платья не обязательно, особенно если платье будет сшито из растяжимых трикотажных тканей.

Теперь возьмите циркуль и отложите от точки A4 дугу с радиусом мерки "Длины плеча". Сразу после этого установите на циркуле радиус равный мерке "Высоты плеча со спинки по косой линии" + 0,5 и поставьте его острую ножку в точку W. На пересечении двух дуг пометьте точку A6.
От точки A6 отложите влево перпендикуляр. В месте пересечения с линией A2B2 поставьте точку A7.
С помощью новой точки (A7) можно найти точку B5 по формуле: B2B5 = B2A7 разделите на 3 и прибавьте 2 см.

Сделайте еще один расчет. B2B3 разделите на две равных части и в центре поставьте точку B4.

Обращаю ваше внимание, что построение вашей выкройки платья может визуально не совпадать с моей выкройкой. Эта выкройка платья строится для стандартной фигуры, не имеющей отклонений.

Выкройка передней половинки платья

Вначале определим положение точки A8 по формуле: B1A8 = "Длина переда до талии" + 0,5 см.

От точки A8 отложите участок: A8A9 = AA4Б и поставьте точку A9.
Далее отложите от точки A8 вниз отрезок A8A10 = 9 - 10 см.

B1B8 = 1/2 мерки "Центра груди" (расстояние между вершинами обеих грудей) + 0,5 см. Поставьте точку B8.

Из точки B8 проведите вертикальную линию параллельную линии A1L1.

Точка A9 нужна для того, чтобы сделать из нее дугу циркулем на новой вертикальной линии, радиус циркуля равен мерке "Высота груди" (от вершины груди до шеи). Поставьте точку B9.
С новой точки B9 в направлении линии AA1 (немного левее от точки A9) нарисуйте дугу с радиусом мерки "Высота груди" (от вершины груди до шеи).

Теперь нужно сделать боле сложный расчет:
(2 x (Полуобхват груди II - Полуобхват груди I)) + 2 см.
Полученный результат будет радиусом дуги нарисованной из точки A9 в направлении ранее сделанной дуги, и поставьте точку A11.

Отразите на выкройке отрезок B3A12 = B2A7 (со спинки) - 1 см.
Теперь, с помощью циркуля, нужно сделать дугу из точки B3 по направлению к линии плеча. Радиус дуги равен отрезку B3A12.
Одновременно сделайте дугу из точки A11, чтобы образовался отрезок плеча A11A13. Радиус циркуля равен мерке "Длина плеча". Поставьте точку A13.

Отрезок B3A12 теперь нужно разделить на 3 и поставить точку B10.Из этой новой точки (B10) проведите прямую линию к точке A13. Далее нарисуйте плавную линию пройму, как показано на моем рисунке.

От точки W2 влево и вправо отложите по 1 см.

Отрезок W2d = 12 - 13 см.
Отрезок B9d1 = 4 - 5см.
Соедините все точки прямыми линиями на передней части выкройки платья.

Теперь давайте сделаем вытачку на задней половинке платья.
BB6 = B6B2 = BB2 / 2.
W3d2 = 15 - 16 см.
B6B7 = 3 - 4 см.

Поставьте точку W3 и от не вправо и влево отложите по 2 см.
Соедините все точки прямыми линиями задней части выкройки платья.

HH2 = (Полуобхват бедер / 2) + 1 см.
из точки H2 отложите вниз линию и поставьте точку L2.

Теперь нужно выполнить небольшой расчет:
X = HH1 - (Полуобхват бедер + 3).
Вставим полученный результат в формулу:
Y = X - (2 + 4); 2 - раствор передней вытачки; 4 - раствор задней вытачки.
Теперь нужно разделить Y на 2. Это значение нам нужно для нахождения точек W3 и W6 (W4W5 = W4W6).
Обратите внимание, что точки "ваши" W5 и W6 могут не соответствовать моей выкройке, главное чтобы отрезок W5W6 имел одно и то же значение.

Построение выкройки платья подходит к завершению.
H1H3 = (Полуобхват бедер + 2) - HH2.
Из точки H3 нарисуйте прямую линию к низу платья и поставьте точку L3.
Соедините боковые швы платья прямыми и плавными линиями, как показано.

Выполнение вытачки на уровне плечевого шва считается классическим способом. Но вы должны знать, что есть и другие варианты, некоторые из них указаны на этой иллюстрации.

Обратите внимание, что данная выкройка платья сделана без припусков. Не забывайте их добавлять во время кроя деталей платья на ткани.

Вот и все, выкройка платья у вас готова. Можете переносить полочку и спинку на отдельные листы бумаги, теперь уже не обязательно с миллиметровой разметкой. Не забывайте оставлять пока еще припуски по 1,5-2см и начинайте кроить платье из недорогой ткани. После нескольких примерок вы подкорректируете вашу выкройку и тогда уже перенесете ее на плотную бумагу (картон) или клеенку, пленку.

И самое главное, не думайте, что чем скрупулезнее вы построите выкройку платья, то тем точнее она будет передавать особенности вашей фигуры. Помните, что эта выкройка лишь эскиз, дорабатывать который нужно индивидуально во время первой примерки и последующих примерок, количество которых зависит от особенностей вашей фигуры. Смелее вносите требуемые изменения, приклеивайте скотчем или срезайте некоторые участки выкройки, пока не добьетесь того, что сшитое вами платье будет сидеть на вашей фигуре идеально.

О том, как построить цельнокроеный рукав для платья на сайте есть отдельная статья.

Несомненно, многие люди задумывались над такой задачей, как самостоятельно построить выкройку. Например, платья, брюк, юбки для девочки, рукавов, шорт, и тому подобных вещей. Об этом имеется достаточно информации на сайтах. Изготовить выкройку предлагается опытным закройщиком работающим в ателье, он имеет свою методику, разработанную для тех, кто начинает разбираться в этом деле.

Для начинающих, которые решили сами произвести построение брюк или юбки, платья, будь оно сделано для девочки или женщины, нужно иметь знания о том, по каким правилам нужно делать выкройку, нужно знать технологию шитья одежды. А также, нужно знать много других мелких моментов, которые могут показаться совсем несущественными с первого взгляда. Следует всегда помнить, что терпеливость основа успеха.

Конечно же, начинающих портних волнуют вопросы – как научиться строить выкройки самостоятельно? Как начинающему построить выкройку просто и легко? На чем чертить выкройку? Как выглядит линейка закройщика? Как выкроить лекало? Как правильно скроить то или иное изделие?

Статья представит читателям советы портного, основы дела, будет возможность узнать о том что нужно знать портному, который только начал учиться этому делу, о порядке изготовления выкройки, как правильно составить выкройку, в каком порядке начинать кроить, шить самостоятельно. Но также, есть возможность черпать полезные советы в социальных сетях на эту тему, записавшись в определённые группы для новичков-портных. Там постоянно появляются новые советы по построению швейных изделий, люди общаются и каждый расскажет что-то своё, о чём зачастую не все знают.

Процесс построения одежды, а особенно платья для девочки, является творчеством, основа которого требует не только способности уметь делать саму работу, шить швейной машиной, здесь также нужна фантазия будущего дизайнера. Без фантазии трудно образовать основу для начала действий.

Здесь уже мало знать, как делается выкройка — дизайнер рисует эскиз той модели платья для девочки, которую планирует создать, он представит все элементы отделки, которые будут присутствовать, выберет цвет, вид ткани, её качество, сам силуэт изделия. Это всё нужно пошагово реализовать на бумаге, нарисовать. Стоит сказать, что рисовать красиво необязательно для изготовления эскиза.

В другом случае, есть возможность для построения изделия использовать готовые решения, которые можно дополнить, изменить. Часто случается так, что новички портные на первое место ставят выкройку. Они внимательно проводят расчёты, вносят размеры, всё это делают тщательно. Новичку следует понимать, что обычно результат, который получен первый раз, бывает неудачный, и причиной тому недостаточность опыта. Новичку лучше пробовать выкраивать одежду выбрав дешёвые ткани, для начала нужно взять за основу производство одежды из дешёвой ткани, чтобы не пропали даром средства в случае первых неудач в деятельности портного.

Прежде чем начать построение изделия из дорогостоящей ткани, нужно приобрести побольше личного опыта , стать увереннее в выполнении работ. Все знания приобретаются пошагово, основа всему терпение и внимательность. Нужно приобрести лекало, изучать профессию. Преподаватель может дать только часть знаний, курсы шитья и кройки помогут понять всё в общих чертах, равно как и статьи на страницах интернета, но остальное придёт с практикой, так как есть много моментов, которые невозможно понять, пока они не пройдут через руки ученика. Постепенно, по мере проб выполнения разных работ, ошибки в кройке и шитье пропадут.

Элемент: силуэт платья

Элемент, который сам собой представляет силуэт платья бывает нескольких видов:

Прилегающий.
Полуприлегающий.
Свободный.

Изготавливая один и тот же размер платья, детский или для взрослых, начинающий портной должен сделать три отличающихся друг от друга выкройки. Когда платье моделирует опытный портной, то он обойдётся и одной базовой выкройкой, которая была им уже проверена, он внесёт в неё изменения мелком на ткани.

Какие требуются инструменты для изготовления выкройки?

Для того чтобы изготовить выкройку, потребуются некоторые инструменты, если выбирать из обычных вещей, то можно обойтись тремя инструментами :

Карандаш.
Бумага.
Линейка.

Но, если человек решил серьёзно заняться делом закройщика, то правильнее будет купить инструменты, которые предназначены именно для начинающего закройщика. Список таких инструментов довольно большой:

Какими терминами пользуются при изготовлении выкроек?

В процессе самостоятельного построения выкройки термины, которые содержатся в конструкторах, практически не нужны, лишь несколько пригодится: полочка, пройма, спинка, окат. Если использовать уже сделанные выкройки, которые нашлись в журналах, то там имеется много неизвестных слов. Эти термины имеются в интернете, но их сильно изучать не стоит, так как они в большинстве случаев пояснены на чертеже и понятны интуитивно обычному человеку. Существуют также символы, которые нужно знать .

Стрелка и надпись «ДН», «Долевая» показывает направление долевой нити ткани, учитываю которую выкладывается выкройка на ткань.
«Сгиб ткани» говорит о том что данную деталь следует раскладывать во время раскройки по сгибу, так делают, к примеру, спинку.
Для предотвращения смещения деталей одна относительно другой во время пошива ставятся метки, таким образом разбиваются детали на части, и при шитье эти метки совмещаются, так можно избежать смещение, растяжение швов.
Есть определённые участки одежды, которые во время шитья нужно подсаживать или растягивать. Для определённых участков существуют инструкции, это нужно отдельно знать, изучать.
Профессионалами используются выкройки без припусков. Для начинающих выкройки поставляются с припусками. Очертания выкройки обозначают сплошной линией, линия в месте стачивания наносится пунктирной.

Чтобы построить юбку зачастую хватает 3 мерки: обхват бёдер, талии, длина юбки. Чтобы сделать выкройку детских брюк и шорт нужно больше меток. Пошив платья подразумевает нанесение большого количества меток, они должны передать положение груди, плеча, нужно рассчитать объём проймы и другие размеры. Всякая выкройка создаётся таким образом, чтобы ткань неплотно прилегала к телу, для этого в размерах используются прибавки.

Слепо доверять журналам с выкройками не стоит, нужно всё анализировать. Никогда не следует торопиться. Работы должны выполняться последовательно. Особенно нужно внимательно делать детские наряды. Все замеры должны быть выполнены по правилам, профессионалы имеют термины «первая примерка», «вторая примерка». Не стоит считать что сделать выкройку невозможно, нужно спокойно всё делать по правилам, разобраться во всех моментах, и всё получится.

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как . А вот здесь – как сделать . Я уже молчу про , или урок про создание .

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Вот сюда

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см).

(Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см. Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Хорошего настроения и до скорых встреч!

Если вы решили освоить искусство самостоятельного пошива одежды, то рекомендуем начать с платья. Конечно, фартуки и наволочки – это нужные вещи, но, согласитесь, немного скучные. А сшив платье, вы сразу можете удивить подруг и коллег своим мастерством, похвастаться обновкой. Для пошива, в первую очередь, нужно научиться строить основу. А потом уже можно приступать и к моделированию платья на основе базовой выкройки. Существует несколько методик построения выкроек: авторские, классические, с использованием компьютерных программ и вручную на листе бумаги. Попробуем разобраться в особенностях некоторых из них.

Начнём построение выкройки с выполнения необходимых замеров. Цифры, приведённые в нашем мастер-классе, подходят для 48 размера:

окружность груди (= ОГ) — 96 см;
окружность над грудью (= ОнГ) — 88 см;
окружность талии (= ОТ) — 76 см;
окружность бёдер (= ОБ) — 20 см;
длина переда до талии (= ДПТ) — 47 см;
длина спинки до талии (= ДСТ) — 43 см;
длина плеча (= ДП) — 12 см;
окружность шеи (= ОШ) — 38 см;
расстояние между высшими точками груди (центр груди) (РЦГ) — 22 см;
глубина проймы (= ГПр) — 20,5 см;
длина изделия (= ДИ) — 1 м.

Важное замечание

Приведённая методика построения выкройки основы платья применяется при окружности груди от 80 см и более. Для малышей и девочек подростков основа выкройки строится несколько по-другому.

Прибавки на свободное облегание

До построения нужно определиться, какое платье - облегающее, полуоблегающее или свободное мы собираемся шить. В зависимости от силуэта выбираем величины прибавок на свободное облегание. Типовые цифры прибавок - см. таблица ниже.

В нашем мастер-классе мы будем строить выкройку-основу прилегающего силуэта. Величина прибавки на свободное облегание по полуокружности груди составит 1,5 см.

Расчётные параметры

Для построения чертежа просчитаем:

ширину спины (= ШС): подсчитывается по формуле 1⁄8 ОГ + 5,5 см = 17,7 см;
ширину проймы (= ШПр): подсчитывается по формуле 1⁄8 ОГ — 1,5 см = 10,5 см;
ширину груди (= ШГ): подсчитывается по формуле 1⁄4 ОГ — 4 см = 20 см;
глубину проймы (= ГПр): параметр определяется замером, проверяется вычислением по формуле 0,1 ОГ + 10,5 см = 20,5 см. В случае, если просчитанная величина отличается от замеренной, для построения используется среднее значение.

Пошаговое построение выкройки

В левом верхнем углу листа, отступив 10-15 см вниз, отмечаем точку (∙) А. От неё проводим вниз по вертикали прямую длиной 1 м (= ДИ), отмечаем (∙) D.

В правую сторону от (∙) А чертим горизонтальную прямую. По ней откладываем величину равную 1⁄2 ОГ + 1,5 см (= прибавка на свободное облегание), ставим (∙) В.

Достраиваем базовый прямоугольник, отмечаем (∙) С.

Линия проймы

От (∙) А откладываем по прямой вниз ГПр + 0,5 см (= прибавка на свободное облегание, см. таблицу выше). Проставляем (∙) Г. Прочерчиваем из неё горизонтальную прямую, ставим (∙) Г1.

По линии проймы от (∙) Г отмеряем ШС плюс 0 см (=прибавка на свободное облегание), ШПр плюс 0,5 см (=прибавка на свободное облегание), ШГ плюс 1 см. Общая сумма прибавок равна 0 + 0,5 + 1 = 1,5 см. Она равна прибавке, заложенной выше. Из проставленных точек прочерчиваем перпендикуляры на отрезок АВ.

Линия талии

От (∙) А откладываем вниз ДСТ, ставим (∙) Т. Проводим перпендикуляр на отрезок ВС, отмечаем на пересечении (∙) Т1.

Линия бёдер

Проводим горизонтальную линию, параллельную линии талии, на расстоянии 20 см (= высота бёдер). Отмечаем (∙) Л и (∙) Л1.

Боковая линия

Из центра отрезка ширины проймы проводим вниз перпендикуляр на отрезок DС. Отрезки вспомогательных линий построения проймы делим на 4 равных участка. На чертеже точки деления показаны красными крестиками.

Выкат горловины спинки

От (∙) А откладываем в правую сторону 1⁄6 ОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вверх откладываем 2 см (величина постоянная для всех размеров). Строим лекальную линию выката.

Плечо спинки

От верхней (∙) линии построения проймы откладываем вниз 1,5 см. Проводим прямую линию, соединяющую (∙)2 (выкат горловины спины) и (∙) 1,5 (наклон плечевой линии). По прочерченной линии откладываем ДП + 1 см = 12 см + 1 см = 13 см. При дальнейшем стачивании плечевого шва ДП спинки немного припосаживаем.

Пройма спинки

Проводим биссектрису левого нижнего угла проймы, отмеряем по ней 2-2,5 см. Проводим лекальную линию проймы через (∙) 13, (∙) деления высоты проймы, (∙) 2 на боковую линию.

Подъём полочки

Откладываем от (∙) Т1 вверх ДПТ, ставим (∙) Ш. Из неё проводим влево горизонталь до пересечения с продлённой правой линией ширины проймы.

Выкат горловины переда

От (∙) Ш откладываем в левую сторону 1⁄6 ОШ + 0,5 см = 6,8 см. Вниз откладываем 1⁄6 ОШ + 1,5 см = 7,8 см. Строим лекальную линию выката.

Линия плеча переда до нагрудной вытачки

От (∙) 6,8 (на выкате) в левую сторону откладываем 4 см, опускаемся вниз на 1 см (величина постоянная для всех размеров). Чертим наклонную линию.

Из (∙) 1 чертим вниз отрезок 1Г2. При этом построении величина отрезка Г1Г2 должна быть равна 1⁄2 величины мерки РЦГ, то есть 11 см. В результате мы прочертили правую границу нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка

Из центра правой границы нагрудной вытачки откладываем по горизонтали влево 4 см (= ПОГ - ПОнГ = 48 см — 44 см = 4 см). Через (∙) 4 строим левую границу нагрудной вытачки. Она должна по длине равняться правой.

Линия плеча переда

Проводим пунктиром вспомогательную линию от вершины левой границы нагрудной вытачки до верхней (∙) деления левой линии проймы.

По проведённому пунктиру откладываем 8 см (= длина плеча: длина плеча до правой границы вытачки = 12 см — 4 см). Опускаемся вниз по перпендикуляру на 2 см (постоянное число для всех размеров). Чертим линию плеча полочки.

От нижней (∙) плеча проводим пунктиром вспомогательную линию к нижней (∙) деления линии проймы. Делим этот отрезок пополам.

Пройма полочки

Строим биссектрису правого нижнего угла проймы, отмеряем по ней 2 см.

Из центральной (∙) пунктирного отрезка откладываем по перпендикуляру вправо 1 см. Проводим лекальную линию проймы через (∙) 2 (на плече), (∙) 1, (∙) 2 (на биссектрисе) и на боковую линию.

Как рассчитать вытачки

Подсчитаем разницу 1⁄2 ОГ – 1⁄2 ОТ = 48 – 38 см = 10 см. Эту величину нужно убрать по линии талии в вытачки. Треть уберём в боковые вытачки, остальное – в спинки и полочку, распределив 3 см на переднюю деталь, а 4 см на спинку.

Величина боковых вытачек 10 см: 3 = 3,3 см. Принимаем после округления значение 1,5 см на перед и спинку.

Важное замечание

Недостающую величину по бёдрам подсчитаем как (ОБ – ОТ) : 4 = (102 – 96) :4 = 1,5 см. Отмеряем это расстояние в обе стороны от общей боковой линии, проводим боковые линии спинки и переда.

Вытачка на линии талии по спинке

Находим центр отрезка по линии талии, чертим вертикаль вверх до линии проймы и вниз до линии бёдер. Верхняя точка вытачки должна не доходить до линии проймы 3-4 см, нижняя – находится выше линии бёдер на 2 см. Ширина вытачки равна 4 см.

Вытачка на линии талии по переду

Через вершину нагрудной вытачки проводим перпендикуляр на линию талии. От (∙) Г2 откладываем 5-6 см вниз, чертим вытачку шириной 3 см (см. чертёж выше).

Для перегибистых фигур с узкой талией есть смысл лишнюю ткань убрать в центральный шов спинки и ещё одну вытачку.

На предыдущем чертеже эти построения показаны синими линиями. Чтобы построить дополнительную вытачку, отмеряем из правого нижнего угла проймы в правую сторону 3 см и проводим вниз пунктирный перпендикуляр на линию бёдер. Верхняя точка вытачки должна не доходить до линии проймы 7-8 см, нижняя – находится выше линии бёдер на 1,5 см. Ширина вытачки равна 2 см.

По центральному шву спинки убираем на вытачку 1,0-1,5 см, проводим лекальную линию среднего шва.

Переснимаем готовые лекала.

Метод построения базовой выкройки женского платья по Мюллеру

Система кроя, созданная более 125 лет назад немецким портным Михаэлем Мюллером, учитывает индивидуальные особенности фигуры человека, позволяет выполнить точные построения выкроек одежды. Методика не самая простая, но очень точная. По методу Мюллера тело делится на сегменты, особенности фигуры учитываются в пропорциональном расчёте отклонениями от стандарта.

Рассмотрим в качестве примера как выполнить основную выкройку прямого платья.

При построении будем учитывать прибавки (= П) на свободное облегание для размеров:

высота проймы сзади – 2-3 см;
ширина спины – 1,5-2,0 см;
ширина проймы – 2,5-3,5 см;
ширина груди – 1,5-2,0 см.

Для построения основы женского платья нам нужно снять мерки (мы приводим свои данные, вы можете выполнить построение по собственным меркам):

окружность груди (= ОГ) – 85 см;
окружность талии (= ОТ) – 62 см;
окружность бёдер (= ОБ) – 95 см;
длина спинки до талии (= ДТС) – 44 см;
длина изделия (= ДИ) – 100 см;
высота груди 1 (= ВГ 1) – 34 см;
длина до талии спереди 1 (= ДТП 1) – 56 см.

Выполним предварительные расчёты для моделей с ОГ больше 80 см:

высота проймы сзади (= ВПр З)** = ОГ: 10 + 10,5 см = 19 см; ВПр З + П = 19 см + 2(3) см = 19 см + 2 см = 21 см;
высота бёдер (= ВБ) = ВПр З + ДСТ = 19 см + 44 см = 63 см;
ширина шеи сзади (= Шш З) = ОГ: 20 + 2 см = 85: 20 + 2 см = 6,3 см;
высота груди 2 (= ВГ 2) = ВГ 1 – Шш 3 = 34 см – 6,3 см = 27,7 см;
длина переда до талии 2 (= ДТП 2) = ДТП 1 – Шш 3 = 56 см – 6,3 см = 49,7 см;
ширина спины (= ШС)** = ОГ: 8 + 5,5 см = 85: 8 + 5,5 см = 16, 125 см; Шс + П = 16,125 см + 1,5(2,0) см = 18 см;
ширина проймы (= ШПр)** = ОГ: 8 – 1,5 см = 85:8 – 1,5 см = 9,125 см; ШПр + П = 9,125 см + 2,5(3,5) см = 12 см;
ширина груди (= ШГ)** = ОГ: 4 – 4 см = 85: 4 – 4 см = 17,25 см; ШГ + П = 17,25 см + 1,5(2,0) см = 19 см.

Величины, обозначенные **, при выполнении чертежа берём с прибавками на свободное облегание (П).

Важное замечание

Для правильно построенного чертежа сумма ((ВПр 3 + П) + (ШС + П) + (ШПр + П) + (ШГ + П)) должна равняться (ОГ: 2 + П) = (ОГ: 2 + 5,0(7,5) см).

Нам потребуется лист кальки с шириной не менее чем (ОГ: 2 + 0,3) м и длиной не менее чем (ДИ + 15 см).

От правого верхнего угла отступаем вниз 10 см, затем влево 5 см, отмечаем точку (∙) О. Проводим прямую вниз. По ней откладываем ОГ = ВПр З + П = 21 см; ОТ = ДТС = 44 см; ОБ = ВБ = 63 см; ОН = ДИ = 1000 см.

Через данные (∙) проводим горизонтальные прямые: через (∙) О – линию верха, через (∙) Г – линию груди, через (∙) Т – линию талии, через (∙) Б – линию бёдер, через (∙) Н – линию низа.

От (∙) Б в левую сторону откладываем 2 см, ставим (∙) Б1. Из (∙) О через (∙) Б1 чертим прямую до пересечения с нижней линией. Обозначаем (∙) пересечения этой прямой с горизонтальными линиями, как показано на чертеже. Мы построили среднюю линию спинки.

Влево от (∙) Г1 откладываем Г1Г2 = ШС + П = 18 см. Далее последовательно отмеряем Г2Г3 = 2/3 (ШПр + П) = 8 см; Г3Г4 = 10 см + 13 см; Г4Г5 = 1/3 (ШПр + П) = 4 см; Г5Г6 = ШГ + П = 19 см.

Контролируем Г6Г4 + Г3Г1 = (ОГ: 2 + П) = 49 см.

Через отмеченные (∙) проводим вертикали – см. чертёж. Линия, проходящая через (∙) Г6 будет средней линией переда.

На пересечении вертикали через (∙) Г2 и горизонтали через (∙) О отмечаем (∙) О1.

От (∙) О в левую сторону откладываем ОО2 = Шш 3 = 6,3 см. В случае большого ОГ величину ОО2 = Шш 3- 0,5 см. Из (∙) О2 поднимаемся вверх на 2 см, это будет (∙) О3. Рисует лекальную линию выката.

Из (∙) О1 отмеряем вниз О1О4 = 1,0(1,5) см. Из (∙) О3 через М О4 проводим прямую. По ней влево отмеряем О4О5 = 1,5(2,0) см (для маленьких размеров), 1,0(1,5) см (для средних размеров), 0(1) см (для больших размеров).

В середине отрезка Г2О4 ставим (∙) П1. Через неё проводим горизонтальную прямую, откладываем влево П1П1’ = 1 см. В центре отрезка П1Г2 ставим (∙) П2. Через неё прочерчиваем горизонталь. На её пересечении с вертикалью из (∙) Г5 отмечаем (∙) П4. В левую сторону от (∙) П2 откладываем П2П3 = 1,3(1,5) см (прямо пропорционально размеру). Из (∙) О5 через П1’П3 до (∙) Г3 рисуем лекальную линию проймы так, чтобы её начало было перпендикулярно плечевой линии.

Проставляем (∙) Т1 и (∙) Т2 на линии талии. По линии груди вправо от (∙) Г6 отмеряем Г6Г7 = ОГ: 10 + 0,5 см = 9 см. Проводим вертикаль, на её пересечении с линией талии ставим (∙) Т4. От неё вверх отмеряем Т4О7 = ДТП 2 = 49,7 см. От (∙) О7 спускаемся на О7Г8 = ВГ 2 = 27,7 см.

Из (∙) Г5 поднимаемся по прямой на Г5О6 = Г2О4 – (1,0…1,5 см). При увеличении наклона плеча увеличиваем вычитаемую величину.

Из (∙)Г8 и (∙) Г5 через М О7 и М О6 делаем радиусные засечки. Величины радиусов Г8О7 и Г5О6.

Из (∙) О6 по дуговой линии отмеряем О6О8 = Ог: 20 – (0,5…1,0) = 3,25 см. Из (∙) О8 чертим дугу радиусом (О3О5 – 1 см) = 14 см. Уменьшение плечевой линии на 1см сделаем для припосаживания. На пересечении дуг ставим (∙) О9.

Проводим прямую от (∙) О8 до (∙) П4. В центре отрезка ставим (∙) П5. Из неё влево по перпендикуляру откладываем 1 см, отмечаем (∙) П6. Из (∙) О8 до (∙) Г4 через (∙) П6 и (∙) П4 проводим лекальную линию. При этом вначале она должна быть перпендикулярна плечевой линии.

Из (∙) О7 проводим перпендикуляр на среднюю линию полочки, ставим (∙) О10. Из неё вправо отмеряем 6,3 см (= О10О11 = ШШ з). Для больших значений ГО ширина выката О10О11 = ШШ З – 0,5 см. Глубина выката равна 7,5 см (= О10О12 = ШШ З + 1…2 см). Чертим отрезок О10Г5. По нему откладываем О10О13 = ШШ З + 0,5…0,8 см. Соединяем (∙) О12, (∙) О13, (∙) О11 лекальной линией.

Из (∙) О9 строим отрезок О9О14 = О11О7 = 3 см. Соединив (∙) О14 и (∙) Г8, получаем правую границу вытачки. Из (∙) Г8 вверх отмеряем Г8О15 = Г8О14. Чертим отрезок О11О15.

Чтобы построить вытачку на спинке из (∙) О3 по плечевой линии влево откладываем О3О16 = 3…5 см. Опускаем перпендикуляр на линию лопаток, ставим (∙) Л. Если вы строите основу платья для фигуры с выпуклыми лопатками и выраженной сутулостью, то по проведённой линии нужно сделать разрез. Лекало раздвигается, формируется вытачка. В нашем случае мы этого делать не будем, так как нет необходимости.

Отметим контрольные точки для вшивания рукавов. На спинке Кс = П3. На переде от (∙) Г5 вверх отмеряем Г5 = 1⁄4 (Шпр + П) = 2 см.

Для построения боковых линий откладываем по линии талии спинки и переда соответственно Т2Т5 = 1…2 см и Т3Т6 = 0,5…1 см. Проводим боковые линии. На их пересечении с линией бёдер отмечаем (∙) Б2 и (∙) Б3. Пересечение линии бёдер со средней линией переда отмечаем (∙) Б4.

Контролируем, чтобы (Б4Б3 + Б2Б1) было больше (1/2 ОБ + 3 см). Если это не так – увеличиваем расширение деталей по линиям боков.

Из (∙) Н1 перпендикулярно средней линии спинки чертим прямую. Её пересечение с боковой линией обозначаем (∙) Н2. Из неё чертим горизонтальную прямую до пересечения с линией бока переда, ставим (∙) Н3. Проводим плавную линию низа платья.

В завершение нам нужно учесть смещение плечевой линии, чтобы получилась идеальная выкройка. Для переда плечевую линию опускаем на 1 см, для спинки – поднимаем на эту же величину.

Построение выкройки основы платья по системе Мюллера закончено.

Крой по системе 10 мерок

Выкройки, выполненные по методике, составленной Ириной Паукште, получаются очень точными, получившиеся изделия идеально сидят на фигуре.

Система кроя Паукште очень популярна среди начинающих и профессиональных закройщиков уже многие годы.

Этот простой способ построения выкройки имеет особенности:

достаточно всего десяти мерок. При этом особую важность приобретает точность замеров. Инструкции, как правильно снять основные мерки можно посмотреть в видео с Ириной Паукште;

конструирование основной выкройки не требует сложных вычислений, его можно сделать достаточно быстро;
система кроя Паукште — идеальный выбор для построения выкройки платья с рукавом, поскольку сочленение проймы получается очень точное. При этом выкройка рукава вычерчивается прямо в пройме;
нагрудная вытачка вычисляется по остаточному методу, то есть вычерчивание остальных деталей автоматически выводит на нужную ширину вытачки;
лёгкость моделирования – выкройки Паукште можно легко изменить для другой формы рукава или силуэта женского платья;
методика учитывает оптимальную прибавку на свободное облегание – для эластичных тканей и при шитье корсетов, а также для 44-го и менее размеров прибавка равна 2 см. Для всех остальных случаев она должна быть не менее 3 см.

В интернете можно найти серию уроков Ирины Паукште по построению базовой сетки, лекал спинки и полочки, расчётов к пройме.

Использование компьютерной программы для точного построения базовой выкройки

Разберёмся с основными терминами, используемыми в программе.

Основные конструктивные линии платья показаны на рисунке ниже.

Мерки, требуемые для построения, обозначены буквами. Полуобхваты груди, талии и бёдер – вносим в программу под буквой С. Это те замеры, которые делятся по вертикали осью симметрии.

Полные обхваты, которые нельзя делить, записываем полностью. Обозначаем их буквой О. Полностью учитываются обхваты рук, ног, щиколотки, запястья.

Остальные замеры используются полностью и обозначаются буквами Д (= длины), Ш (= ширины), В (= высоты).

Рассмотрим подробнее мерки, необходимые для построения.

Перед выполнением замеров на талии завяжем шнурок. Прибавки на свободное облегание Елена Фоменкова рекомендует давать на половину чертежа.

Измеряем:

Сг 1 – полуобхват груди 1. Замеряем по выпуклостям лопаток, через подмышечные впадины, замыкаясь над грудью;
Сг 2 – полуобхват груди 2. Замеряется аналогично предыдущей, но через выступающие точки груди;
h – расстояние от центра груди до уровня мерки Сг 1;

Прг – прибавка на свободное облегание к 1⁄2 общей мерки груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 3 см;
Дпл – длина платья. Измеряется от 7-го шейного позвонка вдоль позвоночника до нужной длины;
Пршгр – прибавка на свободное облегание к ширине груди. Зависит от силуэта и выбирается от 0 до 1 см;
Пршсп – прибавка на свободное облегание по ширине спинки. Составляет 7…1,5 см;
Дст – длина спины до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва;
Дст 7 – длина спины до талии от 7-го шейного позвонка;
Дпт – длина переда до талии. Измеряется от высшей точки плечевого шва через выступающую точку груди.

Пршг – прибавка на ширину горловины. выбирается от 0 до 4 см;
Сш – 1⁄2 обхвата основания шеи. Замеряем по месту прохождения горловины платья;
Дп – длина плеча;
Вг – от высшей (∙) плеча до выступающей точки груди;
Вгк – см. рисунок ниже;

Цг – расстояние между центрами груди;

Впрс – высота проймы спинки;
Впрп – высота проймы переда;
Впрб – высота проймы бока;

Шс – ширина спинки;
Шг – ширина груди;
Ст – 1⁄2 обхвата талии;
Прт – прибавка на талии. Выбирается от 2 до 4 см;
Сб – 1⁄2 обхвата бёдер;
Прб – прибавка на бёдрах. Выбирается от 1 до 10 см;
Вт – сумма вытачек на талии. Расчётная величина определяемая как разница (Сг 2 + Прг) – (Ст + Прт);
Ввспб – высота вытачки спинки бёдер;
Вб – высота бёдер;
Ввпб – высота вытачки переда бёдер.

По этим меркам строится базовая выкройка для платья в программе «Валентина» или вручную, на листе бумаги.

Рассмотрим пошаговое построение лекала на бумаге.

Основная сетка

По краям листа проводим вертикальные прямые на расстоянии Сг 2 + Прг. Это средние линии переда и спинки. Над средней линией переда ставим точку А2. От неё по перпендикуляру влево отмеряем 25 см, найдя положение высшей точки переда.

Отмерив от точки А2 вниз Дпт, находим точку Т1. От неё влево чертим перпендикулярную линию на середину спинки, поставив на пересечении точку Т.

От этой (∙) откладываем вверх величины Дст 7 и Дст.

Ставим (∙) А6 и А. От А6 отмеряем вниз Дпл, отмечаем Н. Из неё проводим перпендикуляр на среднюю линию переда, ставим Н1. Сетка построена.

Горловина

По горизонтали из точки А откладываем 1⁄2 ширины горловины (= 1/3 Сш), ставим А3. Такую же величину откладываем на лекале переда от А2, ставим А4. От А2 вниз откладываем ширину горловины + 1,5 см. Ставим А5.

Проводим линии горловины А3А6 и А4А5.

Линия плеча переда и нагрудная вытачка

Вычисляем раствор вытачки Сг 2 – Сг 1 = h.

Из А2 отмеряем вниз Вг, отмечаем А7.

Из неё влево по перпендикуляру – Цг, точка А8. Отрезок А8А4 – первая линия вытачки. От А8 вверх откладываем h, ставим обозначение h.

В левую сторону от h отмеряем посчитанный раствор вытачки, отмечаем А9.

Из А8 через h проводим вторую линию вытачки, отмечаем А10. Из неё делаем дуговую засечку радиусом Дп + Пршп. Вторую засечку делаем радиусом Вгк из (∙) А8. На пересечении дуг отмечаем (∙) А11. Она будет низшей точкой плечевого шва. Проводим из неё линию плечевого шва до А10.

Линия плеча спинки

От точки А вниз откладываем величину, отвечающую за наклон полочки. Она равна (Вг – Вгк). Отмечаем (∙) А12. Из неё проводим вправо горизонталь длиной около 30 см. Из (∙) А3 делаем засечку радиусом (Дп + Пршсп + р-р вытачки). Р-р вытачки подсчитываем как 0,13 Дп. Результат округляем до целого числа. На месте пересечения дуги с горизонталью ставим (∙) А14. На расстоянии 3,5 см (постоянная величина для всех размеров) от А3 ставим (∙) А15. От неё отмеряем по линии раствор вытачки (= 0,13 Дп), (∙) А17.

Вниз от А15 откладываем длину вытачки. Для всех размеров она равна 9 см, ставим А16. Чертим отрезки А15А16 и А16А17. Продлеваем первый отрезок на 3 мм вверх, (∙) А18.

По прямой А16А17 откладываем отрезок равный А1А18. Завершим построение плечевого шва, соединив А3А18 и А19А14.

Пройма

От средней линии спинки откладываем 1⁄2 Шс + прибавку на свободное облегание. От линии талии отмеряем вверх Впрсп. Обозначаем (∙) пересечения А21.

На полочке аналогичную (∙) находим на пересечении Впрп и размера (Шг + Пршг). У нас есть вытачка. Поэтому отмеряем формулу на уровне h и плюсуем к результату размер (h — А9). Рисуем штрих. Снизу делаем Впрп. На пересечении – (∙) А23.

Для нахождения нижней (∙) проймы откладываем от уровня талии Впрб. Делим расстояние между вертикалями, проведёнными через А21 и А23 пополам. Точку пересечения мерки Впрб и средней вертикали обозначим А26.

Такая пройма подходит для платья без рукавов типа футляр. Для моделей с рукавами увеличиваем глубину проймы на 1…1,5 см.

Боковые швы

На пересечении перпендикуляра из А26 на низ платья ставим А30. В месте пересечения перпендикуляра с линией талии ставим А25.

От А25 отмеряем вниз Вб, ставим А31.

Найдём разницу объёма бёдер и объёма груди по формуле (Сб + Прб) – (Сг2 + Прг). Откладываем по 1⁄2 результата в обе стороны от А31. Для корректировки линии талии поднимаем её на боковых швах на 1 см, ставим А27. Рисуем линии ТА27 и А27Т1.

Вытачки на талии

Подсчитываем Вт по предложенной выше формуле. Результат распределяем между спинкой (1/2), боком (1/4) и передом (1/4).

От А27 откладываем в обе стороны по 1⁄2 вытачки.

В центре ТА28 ставим А32. От неё по вертикали в обе стороны отмеряем высоты Ввсл = А32 – А37 и Ввспб = А32 – А38.

Чертим тальевую вытачку спины А40А37А39А38.

Из А8 чертим перпендикуляр на А29Т1, точка А33. По линии опускаемся на 2 см (для всех размеров), точка А34. От линии Т1А29 на расстоянии Ввпб продлеваем А8А33, точка А41.

От А33 в обе стороны отмеряем 1⁄2 вытачки переда, получим А35 и А36. Строим вытачку переда А41А35А34А36. Проводим боковой шов спины А26А28А43А45 и переда А26А29А42А44. Базовая выкройка построена.

Дополнительно построение можно посмотреть по видео.

Пример построения выкройки трикотажного платья

Чтобы построить выкройку воспользуемся европейской системой кроя, рекомендованной сайтом «Швейных дел мастер».

Выкройка платья из эластичных тканей имеет упрощённый вид, поскольку в ней отсутствуют вытачки.

Снимаем мерки, как описано для предыдущей методики.

Особенность трикотажных тканей растягиваться в продольном и поперечном направлениях мы учтём отрицательной прибавкой на свободное облегание. Для правильной посадки изделия прибавка на полуобхват груди будет минус 2 см. Разделим их поровну на спинку и перёд.

Поскольку способ построения лекала подобен предыдущей методике, ограничимся формулами для вычислений и пошаговыми чертежами.

Спинка

АГ = Впрз + прибавка.

Ат = Дст 2 + прибавка.

ТБ = 18 см (для всех размеров).

Проводим горизонтали.

АА1 = 2,5 см (для всех размеров).

АА2 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

АА3 = Шп + прибавка.

ГГ2 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г1П1 = 0,15Г1П.

Г1П2 = 0,4 Г1П.

П2П3 = 1,2 см (для всех р-ров).

ТТ1 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

ББ1 = 1⁄2 (Сб – 1см).

Перёд

ВВ1 = 1/3 Сш + 5…7 мм.

Г3Г5 = 1⁄2 (Сг 2 + 1⁄2 Пр).

Г4П6 = 0,07Г4Г5.

Г4П7 = 0,35Г4Г5.

П7П9 = 2 см.

Т2Т3 = 1⁄2 (Ст + 1 см).

Б2Б3 = 1⁄2 (Сб – 1см).

От Н2 вниз отмеряем 1 см.

Выкройка готова!

Пример построения базовой выкройки платья приталенного силуэта

Для наглядности воспользуемся чертежами сайта «Шей со мной».

Снимаем мерки. Обозначения замеров на сайте «Шей со мной» совпадают с обозначениями в наших предыдущих описаниях, поэтому вам будет не сложно разобраться.

Аналогично предыдущему описанию, мы ограничимся формулами и поэтапными чертежами.

Откладываем высотные размеры:

АН = Ди;
АТ = Дтс + Пдтс;
АГ = Впрз + Пспр;
Тб = Длб = 20 см;
ТТ’ =1,5 см.

Г’Г = Сг3 + Пг.

Ширину спинки и переда на сайте «Шей со мной» подсчитывают по формулам:

спинка: Г’Г2 = Шс + 0,2Пг;
перёд: Шг + 0,1Пг + 0,5 (Сг2 – Сг1).

Г2Г4 = Г4Г3.

Спинка

АУ = 0,4Дтс;

АА2 = 1/3Сш + Пшгс;

*А2А21 = 1/3 АА2 + Пвгс.

Наклон плеча на сайте «Шей со мной» находится с помощью двух радиусов:

*R1 = А2П1 = Шп + 1,5 см (вытачка) + 0,5 см;

R2 =Т’П1 = Впкс + Пдтс;

От А2 отмеряем 4 см (для всех р-ров), вниз – 12 см. Раствор вытачки – 1,5 см. На сайте «Шей со мной» подчёркивается, что длина сторон вытачки должна быть равной.