Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой - понёва ?

Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид - юбка! Не слышали? А вот послушайте…

Понева на юге Руси - это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника - шерстяного шнура .

Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.

Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой .

К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева - это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.

Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.

На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал - одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался - поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.

Поневы трехполые состояли из 3-х полотен , цвета - к примеру, красноватый, голубой, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.

Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных , т.е. солнечных символов - ерг .

Ерга, либо ярга - это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.

На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд - поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой . И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах .

В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.

Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.

Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.

Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.

Держать в голове об этом полезно и нам всем!

Сегодня мы расскажем об очень интересном элементе русской одежды, каковым, безусловно, является «понёва» (панёва, понява, поня, понька).

Во-первых, как правильно говорить «понёва», «панёва», «понева» или «панева» ?

Правильно говорить «понёва», но в речи некоторых губерний это слово слышалось и как «понява» — все из-за неоднозначности произношений букв «ё» и «я» в различных говорах.

Первоначально, по мнению исследователей, это слово имело следующие смыслы: «завеса», «полотенце», «кусок ткани», «пелена». Некоторые историки считают, что наши предки называли так не сам элемент одежды, а материю, из которой он изготавливался, то есть, разновидность полушерстяной ткани с клетчатым рисунком. Но большинство этнографов и исследователей народных традиций все же понимают под этим словом набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест. Понёва была распространена в южных регионах Руси и в Беларуси. В самом общем смысле можно сказать, что понёва очень напоминает шерстяную юбку.

Это поясная одежда из трёх и более сшитых кусков ткани, специально сотканных из шерсти. Понёва оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника – шерстяного шнура.

Если рассматривать вопрос более детально и говорить о костюме в целом, как о комплексе одежды, то в основе женского русского народного костюма была рубаха. Рубаху носили и девочки, и девушки, и старухи, А вот уже поверх рубахи, в зависимости от возраста, надевались дополнительные элементы. И, как раз таки, в южных регионах Руси поверх рубахи девушки, выходившие замуж, надевали понёву. Данный комплекс одежды так и назывался – понёвный, в который входил так же головной убор (кичка, сорока) и особая плечевая и нагрудная одежда.

Был такой обряд – одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной. Выйдя замуж – женщина надевала и носила понёву до самой смерти. Менялись только сами понёвы. Но каждой поневе свой день, праздник и место.

Чем же так интересна понёва?

Поклонники исторических романов и фильмов про историю Европы знают о «килте» – юбке мужчин из Шотландии, а так же о том, что по цвету и характеру клеток килты определяли, к какому клану (родовой общине) принадлежал мужчина.

Но почему-то, мало кому известно, что и в России ещё в начале 20 века по клеткам крестьянской понёвы можно было определить не только губернию, уезд, но и деревню, откуда приехала женщина.

Так на границе Рязанской и Тульской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему белыми и чёрными нитями.

На севере Рязанской губернии носили тёмно-синие или чёрные понёвы с клетками из белых и цветных нитей.

А вблизи города Касимова были распространены красные понёвы в синюю клетку.

Данные из этнографических экспедиций подтверждают и археологические находки. Действительно эта традиция тянется в глубины веков. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Калужскую, Орловскую, Рязанскую и Тамбовскую области предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

Количество же украсов, узор и цвет вышивки на понёве всегда указывали на достаток, количество детей хозяйки и даже ее возраст. Вот так! Посмотрел на одежду и сразу понятно, что за человек перед тобой. Такова отличительная особенность русской одежды.

Считается, что самые древние виды понёв представляли собой три несшитых полотнища. Почему полотнищ было несколько, становится понятным, если учесть, что ширина ткацкого станка была от 0,35 м.

Затем полотнища стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде нарядные, удобные и тёплые понёвы дожили в иных деревнях до 20 века.

По длине они были такими же, как и рубаха – до икр или до щиколоток – в зависимости от того, как было принято в той или иной местности. В той или иной местности понёву могли спускать ниже талии, либо, напротив, поднимать выше, под грудь.

Во время работы, для удобства, углы понёвы подворачивали и подсовывали за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали так же понёвы на праздниках – с целью продемонстрировать красиво вышитый подол рубахи.

Понёвы различаются по крою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашные, открытые спереди или сбоку и с прошвой, глухие.

Оба типа присущи областям южной России. В Смоленской губернии среди распашных понёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком - отворачивали и перекидывали через пояс. В Рязанской, Пензенской, Калужской, Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской губерниях понёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс. Вариантом является понёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ. В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную поневу.

В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.
Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве было зазорным.

Знаменитые Воронежские понёвы вышивались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей, дополнялись различными узорными швами и украшались блестками.

ЧТО ТАКОЕ ПОНЁВА У ЖЕНЩИН НА РУСИ? Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом.Существовал обряд - одевание поневы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.Панёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда.С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота», "бабья кабала". Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути - творения рода. Девки не носят ее, или только просватанные. - Словарь ДаляДля девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва - древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15-16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом.Совокупность всех понёв на жизненном пути бабы образует своеобразный календарь жизни бабы-рожаницы.Женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ярг: - перед приходом сватов и жениха - «печальный» наряд - понева о 3 яргах - на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым - на свадьбу - праздничная панева после перехода в дом мужа - о 11 яргах - в детородный период женщина - об 11, 9, 7 и 5 яргах. - «старуха» (начиная с 40 лет) - о 3 яргах (зачастую баба сама выбирала время для смены) - глубокая старость (около 80-90 лет) - об 1 ярге. - узенькая белая яргическая полоска без узоров.«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X-XIII веках. До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях».Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы.Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью. Спереди часто надевался передник-фартук.В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются: растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком - отворачивали и перекидывали через пояс.В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную паневу.Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную паневу, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва - это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью паневы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний. Синяя гладкая и красная полосатая панева - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний. Красная панева - также в Тульской и Воронежской губерниях. По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, - разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка. Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию (см. главу «Взросление»). Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки - «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез - спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, - до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось - носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках - с целью показать богато вышитый подол рубахи.В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое - «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно незамужние девушки и модницы, пожилые ограничивались плоской цветной тесьмой по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного, траурного наряда».Все кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России еще в начале ХХ века по клеткам крестьянской поневы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков - к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.

Сергей Садов - Сказание о земле Русской

У осин понёвы золочёные.
У церквей златые купола.
Отчего ж, ты, жизнь моя никчёмная,
К золотому так и не пришла?

Вы не понимаете, что же это все-таки такое – понёва ?

Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид – юбка ! Не слышали? А вот послушайте…

Понева на юге Руси – это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника – шерстяного шнура.

Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.

Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой.

К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е.понева – это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.

Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.

На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал – одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался – поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.

Поневы трехполые состояли из 3-х полотен, цвета – к примеру, красноватый, голубий, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.

Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных, т.е. солнечных символов – ерг.

Ерга, либо ярга – это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.

На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд – поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой. И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах.

В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.

Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.

Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.

Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.

Держать в голове об этом полезно и нам всем!

Итак, други мои! Я обещала не затягивать с выпуском очерков по истории русского костюма. И сегодня я рада предложить вам часть 2.

Мужская одежда на всей территроии России была более-менее однообразна. Она состояла из рубахи с прямым, или косым воротом, штанов-порток, обуви, пояса и головного убора. Мужской костюм я рассмотрю в отдельном посте, а здесь мы рассмотрим женский костюм. Он был более разнообразный. На территории России сложилось четыре разновидности женского костюма, или костюмных комплекса:
1. Женский костюм с панёвой;
2. Женский костюм с юбкой-андараком;
3. Костюм с кубельком
4 Костюм с сарафаном.


Женский костюм с панёвой был распространён в южных губерниях Росии, но к началу ХХ века он активно вытеснялся костюмом с юбкой, или с сарафаном.
Костюмный комплекс с панёвой является наиболее архаичным по своему происхождению. По некоторым данным - в частности археологические находки и реконструкция по ним, - позволяет утверждать, что панёву носили женщины и девушки ещё во времена Киевской Руси.

К 19 веку, когда русский традиционный костюм попадает в поле зрения исследователей, панёва считается, в основном, одеждой замужних женщин. Девушки либо носили сарафан - например, в Воронежской губ., либо ходили просто в одной рубахе с поясом.

Костюм молодухи. Орловская губ.
Иногда, впрочем, понёву могли носить и взрослые девушки, достигшие брачного возраста. Например, такое было в некоторых сёлах Пензенской губ.

Тульская губ.
Но чаще всего панёву надевали именно в день свадьбы. Надеванию панёвы предшествовал свой особый обряд. Мать девушки-невесты, держала панёву в руках и говорила дочери такие слова:
- Вскоци, девонька, вскоци, милая, в бабью сухоту, в нашу бабью панёву!
Дочь при этом ходила по лавке взад-вперёд и говорила:
- Хоцу вскоцу, хоцу - не вскоцу!
В некоторых сёлах панёву невесте надевал брат.
Панёвы были нескольких видов. Самыми распространёнными были "глухая" - сшитая наподобие юбки и "распашная - из 2-3 полотнищ, которые были не сшиты между собой. Последняя была наиболее древней. Распашные панёвы носили завернув, подтыкая края за пояс.

Орловская губ.
Распашные панёвы были распространены в Рязанской, Тульской, Орловской губ. В местах, где проживало смешанное русско-украинское население такая панёва называлась плахтой. Но русские и украинки носили её по-разному.

Так же родственной панёве одеждой является болгарская престилка.
Панёву могли носить с рубахой с косыми поликами - как, например, в Орловской и Тульской губ., но в Воронежской губ. её носили с рубахой с прямыми поликами.

В приданое невесты должно было входить не менее 5 панёв.
Глухая панёва, как уже говорилась, состояла из 3 полотнищ, полностью сшитых между собой. Ткань, из которых шили панёвы либо изготовлялась методом браного такчества, либо панёва расшивалась вручную. Наиболее распространённым узором была клетка. Клетка вообще наиболее распространённый мотив у многих народов. Одним из значений этого узора является - обозначение вспаханного поля. Поэтому клеткам на женской панёве приписывали репродуктивное значение. Молодые женщины носили панёвы в мелкую клетку, пожилые - в крупную, или вовсе однотонные - без рисунка.

Женский костюм Воронежской губ. Панёва, передник, рубаха с прямыми поликами, украшения - "грибатки".
Наиболее характерным женским головным убором для костюмного комплекса с панёвой является "сорока".

это сложный головной убор, состоящий из очелья, позатыльня и собственно сороки - головного убора с рогами.


Рогатая сорока так же является архаичным головным убором. Похожие голоные уборы так же были обнаружены в археологических находках времён Киевской Руси. Согласно представлениям народа, женщина в рогатой сороке отождествлялась с коровой, которая у многих индоевропейских народов была священным животным. Женщины, вышедшие из репродуктивного возраста, переставали носить сороку, заменяя её простым платком. Девушки, не вышедшие замуж и оставшиеся вековухами, так же не могли носить женский костюм. Русское общество было традиционным вплоть до начала ХХ века. И жизнь русского крестьянина была подчинена многочисленным ритуалам и неписанным законам, свойственным именно традиционным обществам. Они вполне сочетались с христианскими нормами и традициями. Сороку на молодую так же надевали в день свадьбы. Во время венчания волосы невесты должны были быть распущенными. Их прикрывал только особый плат - "дымка", или просто платок. После венчания сваха и свекровь заплетали волосы молодой в две косы, укладывая их вокруг головы, "по-бабьи" и надевали сороку.
Наиболее нарядным был головной убор молодухи - женщины первого года замужества, до рождения первого ребёнка. После рождения первенца его заменяли более скромным.
Продолжение следует...