Л. А. Костина “Выпиливание лобзиком” Народное творчество, 2006 год, 40 стр. выпуск 1 (7,70 мб. pdf)

Альбом рисунков для выпиливания лобзиком содержит эскизы готовых сборных декоративных изделий из фанеры. Представлены подетальные чертежи для пятнадцати художественно декоративных предметов домашней утвари. Рисунки деталей для выпиливания можно пропорционально увеличить или уменьшить, при этом вы получите разные размеры готового изделия. Примеры орнаментального исполнения различных элементов сборных изделий можно изменять по собственному усмотрению, что даст возможность разнообразить декоративную привлекательность готового предмета. Проявляйте фантазию и творческий подход. Для широкого круга любителей декоративно .

ISBN 5-93357-037-0

1.Полка для цветов “Лилии”

2.Полка для цветов “Тюльпаны”

8.Подставка под пасхальное яйцо “Петух”
9.Подставка под пасхальное яйцо “Курица”
10.Подставка под пасхальное яйцо “Птица”
11.Подставка под пасхальное яйцо “Лошадь”

Электролобзик является одним из наиболее распространенных ручных электрических инструментов. Им можно осуществлять обработку самых разных материалов: древесины, пластмассы, керамики, металла и т. д. Однако основным материалом, с которым работает большинство мастеров электролобзика, является фанера.

При помощи узкой пилки данный инструмент позволяет вам осуществлять не только прямой рез, но и выполнять замысловатые узоры. И в этой статье мы рассмотрим несколько советов специалистов, работающих с электролобзиком.

Особенности работы с электролобзиком

Электролобзик для выпиливания по фанере с виду — очень простой инструмент и произвести при помощи него ровный распил сможет практически каждый новичок. Однако если говорить о красивых фигурных узорах, то здесь необходимо не только обладать определенными навыками, но и правильно подбирать пилки.

Основные нюансы

Осуществляя выпиливание электролобзиком из фанеры своими руками, вы должны знать следующее:

1. Главное условие для получения ровного реза заключается в правильном выборе пилки для инструмента . Для того чтобы на лицевой стороне распил был без задиров, необходимо воспользоваться тонкой пилкой, зубья которой направлены вниз.
2. Обрабатываемая деталь нуждается в прочном закреплении , в противном случае ровного реза не получится

1. Несколько слов о пилках . Для электролобзиков выпускается большое количество пил, которые отличаются друг от друга, как толщиной, так и особенностями конструкции.
   В зависимости от этого различают:
   
   • Пильный или боковой развод. Зубья загибаются вправо и влево по очереди, как у ручных пил. Таким способом изготавливаются пилки с относительно крупными зубьями. Их используют для быстрой прямой резки. Пропил получается с грубыми краями, потому его следует обработать наждачной бумагой.
   • Полотно с поднутрением. В данном случае зубья вовсе не имеют развода. Такие пилки позволяют делать очень тонкие и чистые пропилы. Естественно, скорость работы при этом падает. Если у такой пилки имеется небольшой развод, то работа будет идти несколько быстрее. Однако в данном случае основной упор делается не на скорость, а на качество пропила.
   • Волнообразный развод. Для того, чтобы очень маленькие и узкие пилки могли выполнять более широкие пропилы, режущая кромка полотна делается волнообразной. По большей части такие пилки используются при работе с металлом, однако часто применяются и при работе с фанерой для получения узкого и чистого пропила за довольно короткое время.

Выпиливание узоров электролобзиком

Совет!
Можно использовать в работе узоры из журналов по вышивке, вязанию или вырезанию из бумаги.

Для того, чтобы перенести рисунок на фанеру нужно проделать следующее:

1. Переводим узор на плотную бумагу.
2. Используя острый канцелярский нож или скальпель, вырезаем трафарет.
3. Прикладываем трафарет к поверхности материала, обводя его простым карандашом.
4. Теперь можно приступать к вырезанию узора.

В отличие от осуществления прямого пропила, выпиливание из фанеры электролобзиком имеет свои особенности.

Данная инструкция поможет вам разобраться во всех тонкостях осуществления работ:

1. Для врезания по кривой следует использовать пилку с узким полотном.
2. Для необходимо воспользоваться специальной насадкой — кругорезом. Кругорез фиксируется в центре окружности, после чего можно приступать к работе.

1. Если вам необходимо выбрать пазы в деревянной заготовке, то вместо пилки можно использовать рашпиль. Его также применяют для зачистки неровного пропила.
2. Для того, чтобы осуществить идеально точный и ровный рез, следует воспользоваться параллельным упором. Его нужно крепить к лобзику при помощи винтов.
   На «лыже» может быть установлена специальная направляющая линейка, благодаря которой распил идет параллельно прямой кромке. Перед началом работы вы должны убедиться, что линейка является прочно закрепленной и выровненной относительно полотна. В противном случае движение пилки будет неправильным, и она может сломаться, либо «обжечь» обрабатываемый материал.

1. Если вам нужно произвести прямой длинный рез, то можно использовать вспомогательную направляющую. При этом лобзик будет перемещаться вдоль прочно закрепленной планки.
2. При помощи данного инструмента можно осуществлять пропилы под наклоном до 45 градусов. Угол наклона выставляется по шкале.

1. Выпиливание отверстия. Очень часто, вырезая орнаменты, мастеру необходимо проделать отверстие в фанере.
   Для этого существует два варианта:
   
   • Первый вариант является наиболее простым. Вам необходимо просверлить отверстие дрелью, после чего вы вводите в него пилку и продолжаете выпиливать необходимый рисунок.
   • Второй вариант предусматривает использование технологии врезного или плунжерного пиления. Просверливать стартовое отверстие при этом не следует. Для этого необходимо поставить инструмент на передний край «лыжи», не касаясь при этом заготовки полотном.

Совет!
Врезное пиление всегда следует начинать в отходной части материала.
Пила должна входить в фанеру не слишком близко к линии пиления, дабы не испортить материал.

1. В том случае, если вам необходимо обрезать доску большой толщины и длины пилки для этого не хватает — необходимо воспользоваться пилкой с заостренным концом. Сначала пропиливаем ей заготовку с одной стороны, затем поворачиваем её и пропиливаем с другой.
2. Для выпиливания фигурной детали вы можете закрепить инструмент снизу рабочего стола. В случае равномерной и плавной подачи заготовки вы сможете получить рез с чистыми, ровными краями.

На фото — инструмент, закрепленный снизу рабочего стола.

Заключение

Из данной статьи вы узнали, как пилить фанеру электролобзиком. Здесь были рассмотрены основные принципы работы с данным инструментом, которые помогут вам в осуществлении различных строительных и дизайнерских решений.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Все фото из статьи

При отделке строений, осуществлении ремонта и многих других строительных операций очень часто приходится делать раскрой пиломатериалов различного назначения. Поэтому начинающие мастера должны в любом случае знать, как работать электролобзиком по дереву. Для этого необходимо ознакомиться с инструментом более основательно.

Плюсы и минусы приспособления

Самое первое изделие подобного типа появилось в 1946 году, когда один из инженеров швейцарской компании заменил в швейной машинке обычную иглу на лезвие с мелким зубом. В продажу продукция поступила в следующем году, после чего стала очень популярна в строительстве.

Положительные стороны

• Современный рынок предлагает эффективные , цена которых не слишком высока.
• Инструменты настолько просты в обращении, что практически любой человек в состоянии осуществить раскрой материала своими руками.
• Многим моделям присуща универсальность, так как с их помощью можно делать глубокие пропилы.
• Для приспособлений на сегодняшний день выпускается большое количество дополнительных деталей и аксессуаров.
• Благодаря тонкому лезвию можно вырезать замысловатые узоры по дереву электролобзиком без лишних сложностей.

Негативные моменты

• Полотно совершает короткий ход, поэтому при работе с толстыми заготовками в значительной степени ухудшается выброс стружки.
• Режущая часть инструмента не защищена, а значит, при резке необходимо строго соблюдать правила безопасности.
• Пилка фиксируется на одном конце, в связи с этим она не может быть чересчур тонкой.

Примечание!
В идеале электролобзик по дереву должен использоваться для раскроя не очень больших деталей.
С его помощью можно легко разрезать , плинтуса, панели, а также листы древесных плит.

Об устройстве и принципе действия

Режущая часть при функционировании изделия делает возвратно-поступательные движения, благодаря чему частицы заготовки отпадают, образуя при этом достаточно узкий срез. В ходе работы за одну минуту совершается 500-3000 рабочих циклов. Конечная цифра зависит от используемой модели.

Базовые компоненты

• Опорная плита выступает в качестве направляющего элемента . Она устанавливает определенный угол резки инструмента и удерживает в этом положении лезвие при осуществлении раскроя.
• Полотно с мелким зубом является основным приспособлением, которое контактирует непосредственно с раскраиваемым материалом . Оно подбирается в зависимости от ситуации.
• Электрический движок – сила, приводящая в действие любое устройство . Чаще всего используются модели с мощностью от 200 до 900 Вт. Выбор конкретного варианта осуществляется с учетом особенностей предполагаемой работы.
• У каждого инструмента имеется специальный держатель, похожий на ножку гриба . Ухватившись за него, можно выполнять строительные операции, касающиеся раскроя материалов.
• Роль направляющей для пилки играет специальная губка или ролик . Эти элементы устанавливаются с плоской стороны лезвия. То есть получается, что полотно скользит непосредственно по одной из этих деталей.
• Для запуска двигателя обычно используется особая кнопка , удерживать которую при проведении работ вовсе не обязательно.

Внимание!
Полотно для электролобзика по дереву может отличаться качеством изготовления, формой хвостовика, размерами, формой и величиной зубьев, а также шириной их разводки.

Дополнительные детали

Данный прибор может быть оснащен и другими элементами, способными сделать работу комфортной и безопасной. К примеру, очень часто добавляются: количественный регулятор среза, устройство освещения, механизм сдувания стружки, защитные средства и всевозможные глушители вибраций и звука.

Основные критерии выбора

Задача каждого потребителя заключается в том, чтобы приобрести инструмент, который будет подходить для конкретных условий эксплуатации. Далее можно ознакомиться с критериями, играющими важную роль при выборе.

Если не учитывать их, то покупка с большей долей вероятности окажется невыгодной.

• Первостепенным параметром является мощность, так как она оказывает существенное влияние на производительность труда. Если этот параметр не имеет особого значения, то приобретать сверхмощные модели нет необходимости.
• Немаловажную роль играет масса прибора. Длительное время держать в руках слишком тяжелый инструмент проблематично, поэтому придется делать частые перерывы.
• При выборе внимание обращается и на конструкцию рукоятки. Если изделие не очень удобно в работе, то говорить о производительности не приходится. Она будет заметно снижена.
• Продукция различается по назначению. Профессиональная продукция оснащена долговечными двигателями, способными функционировать без длительных перерывов. Бытовая техника эффективна лишь на коротких промежутках времени.
• В процессе приобретения должен браться в расчет механизм фиксации полотна. На прилавках магазинов встречаются как универсальные системы крепления, так и специальные, предусматривающие наличие определенных типов пилок.

Дополнение!
Делая покупку электрического прибора для резки небольших пиломатериалов, необходимо учитывать дополнительные функции, которые могут помогать при эксплуатации в конкретных ситуациях.

Основы проведения работ

Прежде чем включить режущий прибор и начать раскрой материала, необходимо ознакомиться с предварительными рекомендациями. При выполнении строительных операций важно не забывать, что каждый инструмент должен выполнять только свойственную ему работу.

Основные сведения

При осуществлении действий по резке заготовок не следует оказывать сильное давление на электролобзик. Его нужно просто вести в определенном направлении. В этом случае удастся сохранить силы и избежать различных неприятностей вроде сломанного полотна или кривого спила.

Для выполнения длинных срезов в одном направлении рекомендуется применять широкие лезвия, чтобы в процессе раскроя не прилагать излишних усилий. В запасе всегда должно быть несколько полотен.

Если устройство функционирует длительное время на малых скоростях, то остановки необходимо делать достаточно часто. Резьба по дереву электролобзиком на небольших оборотах предполагает слабый обдув электрического двигателя, поэтому может происходить перегрев.

В процессе эксплуатации нужно выполнять все требования по обслуживанию. Должна обязательно производиться чистка и смазка. Сам электроинструмент следует хранить в надлежащих условиях. Тогда срок службы изделия будет измеряться годами.

В ходе работ желательно закреплять заготовку струбцинами, хотя многие модели позволяют осуществлять резку непосредственно одной рукой. Благодаря четкой фиксации можно добиться максимально ровного спила.

При раскрое древесины непосредственно вдоль волокон рекомендуется использовать маятниковый механизм. Это позволит не отойти в сторону от прямой линии, потому что само полотно не будет сильно отклоняться.

Во время использования инструмента по назначению необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Хотя большинство моделей снабжено специальными приспособлениями, при работе создается достаточно большое количество пыли.

Срез осуществляется не по проведенной линии, а рядом с ней, так как ширина пропила достаточно велика. Если не придерживаться этого правила, то заготовка может получиться несколько короче.

Деликатные материалы желательно располагать лицевой стороной вверх, а на подошву надевать антифрикционную накладку. При таком подходе на поверхности не должно оставаться царапин и сколов.

Выпиливание сложных фигур

Если выполняется фигурная резьба электролобзиком по дереву, то может потребоваться наличие маятникового хода. При включении данной функции пилка будет совершать не только возвратно-поступательные движения, но подрезать материал непосредственно перед собой. Маятниковый ход обычно используется, если нужно срезать заготовку по прямой линии.

Заключительная часть

При создании всевозможных узоров и фигур используются специальные шаблоны для вырезания электролобзиком по дереву. С их помощью даже начинающие мастера с небольшим опытом могут создавать изысканные элементы интерьера для жилых помещений. Наиболее полная информация, касающаяся данного инструмента, отражена на специальном видео в этой статье.

Выпиливание лобзиком

Для того чтобы распустить фанерный лист или отрезать в размер наличник, вы можете воспользоваться мелкозубой ножовкой или электроинструментом – циркулярной пилой или электролобзиком. Правда, несмотря на значительное преимущество в производительности, электроинструмент не так уж и хорош для творческих задач. Циркулярка очень ровно распилит материал, но она рассчитана только на прямолинейную работу. Электролобзик, напротив, предназначен как раз для выпиливания по кривой. Но, во-первых, из-за этого длинные прямые разрезы им выполнять сложнее (хотя и вполне можно при должном навыке). А во-вторых, электролобзиком удобно работать по лекальным, плавным кривым. Так что вышеописанные инструменты вполне подходят лишь для изготовления заготовок простой формы – прямоугольной и овальной. Если же вам необходимо сделать деталь сложной конфигурации, да еще с мелкими вырезами внутри, единственным помощником в данной ситуации остается старый добрый ручной лобзик. Тонкой лобзиковой пилкой вы сможете создать фанерное кружево или пластину любой, даже самой сложной формы. Поэтому лобзик справедливо считается основным инструментом для ажурной резьбы.

Хотя лобзик – инструмент весьма простой, все же для успешной работы следует знать некоторые правила и особенности его использования.

Рама лобзика, имеющая форму буквы «П», может быть как металлической, так и деревянной, но последний вариант чаще всего относится к самодельным и не очень удобным инструментам. Металлические лобзики бывают с плоскими и трубчатыми (круглыми в сечении) рамами. Трубчатая рама предпочтительнее, так как она обеспечивает более равномерное натягивание пилки; зажимы такой рамы не искривляют пилку в местах зажатия, что предотвращает ее преждевременный разрыв. Кроме того, и длина трубчатой рамы обычно больше плоской, а это немаловажно, так как при прочих равных условиях лобзиком с трубчатой рамкой можно выпилить деталь большей величины. Губки зажимов должны быть хорошо и плотно подогнаны друг к другу, а зажимные винты должны иметь глубокую и чистую нарезку. Ручка рамы обычно деревянная или пластмассовая. Ось ручки должна проходить в плоскости рамы, иначе кромки выпиленной детали не будут перпендикулярны плоскости выпиливания.

Пилки для выпиливания (их существует 10 номеров) отличаются друг от друга толщиной полотна и величиной зубьев. Мелкие пилки имеют едва видимые зубчики. Бывают и пилки с крупными зубцами – до 2 мм. Широкие пилки имеют более крупные зубья, их используют при выпиливании больших отверстий. Длина пилочек колеблется от 110 до 130 мм. Маленькие деликатнее режут материал и не заедают при крутых поворотах, поэтому ими лучше выпиливать самые мелкие детали рисунка или сложный контурный узор. Большие элементы, наоборот, стоит прорабатывать крупными пилками: они режут быстрее. Если выпиливаемая деталь не имеет мелкого орнамента с крутыми поворотами линий рисунка, то для выполнения всей работы вполне можно использовать крупнозубчатые пилки. Их также удобно использовать при быстром и потому грубом выпиливании детали по заданному контуру из большого листа, а также при выпиливании шипов и прорезей. Выпиливать мелкий орнамент, особенно из древесины или фанеры твердых пород, необходимо только мелкозубчатыми пилками.

Устанавливая пилку в лобзик, следят за направлением зубчиков – они должны быть наклонены от верхнего зажима рамы к нижнему. Сначала пилку зажимают в нижнем зажиме (у ручки). Перед закреплением во втором (верхнем) зажиме следует сдавить свободные концы лобзика и, вставив другой конец пилочки в верхний зажим, прочно закрепить его этим зажимом. Распрямившись, рама натянет пилку. Натяжение должно быть достаточно сильным: если пилку тронуть пальцем, она должна издавать высокий чистый звук. Хорошее натяжение обеспечит точное следование пилочки по нанесенному на фанеру контуру рисунка. При этом пилка не должна иметь перегибов у зажимов, так как в местах перегибов она чаще всего рвется. Зажимные винты затягивают туго, но не слишком, чтобы не сорвать резьбу.

Если нужно выпилить внутреннюю замкнутую часть фигуры, то внутри ее пределов (у границы) прокалывают шилом или просверливают небольшое отверстие и в него пропускают пилку.

При пилении фанеры инструментом с более крупными зубьями, чем у лобзиковой пилки, на противоположной стороне листа обычно образуются отщепы и сколы. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, дефектов будет меньше и края получатся более гладкими. Кроме того, чтобы избежать отщепов, внешний слой фанеры с нижней стороны рекомендуется надрезать ножом по разметке.

Выпиливать лучше всего на так называемых выпиловочных столиках – специальных верстачных дощечках. Эти столики крепят к рабочему столу или верстаку либо шурупами, либо с помощью струбцины. В первом случае конструкция столика чрезвычайно проста – это прямоугольная дощечка из толстой фанеры с вырезом в передней части (рис. 30, а ). Столик прикручивают тремя шурупами так, чтобы вырез располагался на достаточном расстоянии от края стола для комфортной и безопасной работы рукой (рис. 30, б ).

Если же выпиловочный столик планируется сделать съемным, тогда придется стамеской или фрезерной машинкой выбрать углубление для струбцины (рис. 30, в ). Другой вариант – составной столик, у которого к основной площадке снизу прикручена еще одна площадка, с помощью которой вся конструкция удерживается струбциной (рис. 30, г ).

Рис. 30. Выпиловочный столик: а – форма и основные размеры столика; б – крепление выпиловочного столика к верстаку с помощью шурупов; в, г – варианты крепления столика с помощью металлической струбцины.

Положите дощечку или фанеру на выпиловочный столик так, чтобы место начала пропила приходилось на центральный кружок столика. Главная хитрость правильной работы лобзиком заключается в том, что его пилка движется только по вертикали (вверх-вниз), а линия пропила образуется за счет перемещения заготовки. Поэтому при выпиливании лобзиком следует соблюдать ряд простейших правил, чтобы работа была выполнена тщательно и без лишнего напряжения.

Сядьте так, чтобы ваше правое плечо находилось напротив прорези в столике. Помните, что полотно пилочки должно быть в строго вертикальном положении к выпиливаемой фанере.

Кисть руки, в которой вы держите лобзик, должна двигаться только вверх и вниз: по мере того как зубцы постепенно врезаются в дерево, другая рука надвигает фанеру на полотно лобзика. Удобно пилить, положив локоть рабочей руки на колено и не напрягая кисть руки. Движения лобзика должны быть плавными, свободными. Важно привыкнуть держать лобзик строго вертикально, не наклоняя его вперед или в сторону. При отклонении в ту или иную сторону срез будет получаться косым.

При выпиливании волнистых линий или поворотов линию рисунка необходимо поворачивать на раму лобзика, наводя ее плавно левой рукой на зубцы пилки. Собственно выпиливание происходит только в тот момент, когда пилка идет сверху вниз. Обратное движение должно выполняться свободно, без усилий. Но случается так, что ход лобзика вперед вдруг резко затрудняется. Это может произойти по следующим причинам:

1. Пилка попросту нагрелась и расширилась. При сильном нагреве ослабляется закалка металла пилочки, а это верный путь к ее поломке. Нагревшийся инструмент необходимо охладить: можно сделать короткий перерыв в работе, если же время не позволяет – смочить холодной водой кусочек ветоши и протереть нагретый участок.

2. Встретился более плотный участок фанеры. Это может быть что угодно – уплотнение древесины, сучок, сгусток клея и т. д. Работу не стоит прекращать, следует лишь замедлить темп до тех пор, пока пилка снова не станет идти легко.

3. Пилка близка к краю отрезаемой части и попросту зажимается между двумя уже почти разделенными кусками фанеры. Освободить лобзик можно, немного раздвинув части фанеры.

4. Наконец, не исключено, что пилка застревает потому, что вы ее перекосили. При отклонении или ее застревании продолжайте медленно пилить, постепенно приводя инструмент в строго вертикальное положение до тех пор, пока пилка не будет двигаться свободно.

Важный нюанс: если следовать пилкой точно по линии контура, то площадь выпадающей части окажется несколько больше, чем намеченная карандашом, отчего выпиленный орнамент не будет точно соответствовать оригиналу на бумаге. Поэтому при пропиливании прямых и волнистых линий лучше следовать не точно по контуру, а немного внутрь за ним. Контролировать такое пропиливание легко – надо только следить за тем, чтобы пилка целиком не уничтожала карандашную линию, а оставляла на поверхности хотя бы часть ее ширины.

После окончания работы лобзиком пилочку следует ослабить в верхнем зажиме, не стоит оставлять ее в натянутом состоянии в нерабочее время. Еще лучше снять ее совсем.

Тупые углы выпиливают поворотом лобзика на месте. Для этого, допилив до вершины угла, прекращайте надвигать фанеру на полотно лобзика и, не переставая двигать лобзик вверх-вниз, поворачивайте фанеру на месте до тех пор, пока направление зубцов пилки не совпадет с чертой на фанере. Этот прием называют «разворот на месте». Пилить нужно не по самой карандашной линии, а чуть правее, так чтобы линия все время была видна.

Гораздо сложнее выпиливать острые углы. Здесь можно поступать по-разному в зависимости от ситуации, опыта работы и размеров орнамента. Чтобы сохранить острыми внешние углы выпиливаемой детали, поступают так. Выпилив одну из сторон угла, пропилите фанеру немного дальше. Описав снаружи небольшую петлю, выпиливайте вторую сторону угла. После того как деталь вчерне будет выпилена, излишки будет гораздо удобнее обрезать, при этом «лишние» пропилы оказываются на той части фанеры, которая идет в отходы.

Если орнамент крупный, пилка очень тонкая, а у вас достаточный опыт работы, то острые углы можно выпиливать так же, как и тупые, но у вершины угла при прохождении поворота пилку лобзика слегка подают на себя, чтобы избежать излишнего закругления.

При более тонком орнаменте внутри детали способ выпиливания меняется. Пропилив одну из сторон угла до его вершины, не прекращают работать лобзиком вверх-вниз, но чуть возвращают пилку назад и пропиливают произвольную линию так, чтобы по касательной попасть на смежную сторону угла и продолжить выпиливание до его вершины. При этом у вершины выпадет небольшой кусочек и образуется четко выпиленный острый угол. Теперь выравнивают смежную сторону угла, осторожно разрушая зубчиками пилки место захода ломаной линии на эту сторону.

Этот же угол можно выпилить и по-другому. Не доходя до его вершины, плавно переходят на смежную сторону, выпиливают оставшийся контур до выпадения фрагмента, затем возвращаются к углу и выравнивают обе его стороны.

Выпиливая сложный и мелкий орнамент, надо помнить следующие правила. В первую очередь выпиливают внутренний орнамент детали, а в самом конце работы – ее наружный контур (рис. 31).

Особое внимание следует уделять очередности выпиливания элементов внутреннего орнамента. Начинать выпиливать надо, лишь проколов шилом или просверлив все отверстия в детали, так как ажурная деталь может треснуть во время очередного прокола. К тому же отверстия нужны не только под пилочку, орнамент может включать мелкие и крупные круглые отверстия, которые высверлить проще, чем выпилить. Поэтому сначала в еще целой фанере намечают и прокалывают или просверливают все отверстия, а затем уже приступают к выпиливанию и удалению внутренних фрагментов.

Рис. 31. Пропильная резьба: а – нанесение рисунка на доску; б – создание входных отверстий для пилы во внутреннем узоре; в – выпиливание внутреннего узора; г – выпиливание внешнего контура.

Пилочку закрепляют в нижнем зажиме лобзика, затем продевают в отверстие, проколотое в фанере, вставляют в верхний зажим, прижимают верхнюю дужку лобзика чуть вниз и лишь после этого закрепляют винтом. Вначале выпиливают один из внутренних углов, примыкающих к кромке. Выпилив один замкнутый контур, пилку освобождают от верхнего зажима и вставляют в следующее отверстие замкнутого контура. У начинающих заниматься выпиливанием чаще всего пилки ломаются при перестановке, поэтому делать это надо аккуратно и не торопясь.

Выпиливая очередное отверстие, пропиливают вначале ту линию, которая граничит с уже выпавшим элементом орнамента. При этом давление от пилки на материал приходится на его более прочную, не ослабленную выпавшими элементами часть.

Аналогичная последовательность выполнения работы используется и при ажурной резьбе (рис. 32). Перенесите выбранный рисунок с помощью копировальной бумаги на подготовленную дощечку и наметьте точки для сверления, расположив их в углу и по периметру рисунка. Участки, подлежащие выпиливанию, заштрихуйте карандашом. Затем изнутри этих участков, желательно вблизи углов, наметьте шилом центры отверстий. Просверлите намеченные отверстия и аккуратно, строго по линиям разметки выпилите закрашенные участки.

Рис. 32. Последовательность выполнения ажурной резьбы: а – шаблон и нанесение рисунка с его помощью на доску; б – нанесение шилом направляющих углублений; в – сверление отверстий; г – выпиливание по внешнему контуру; д – выпиливание внутренних проемов; е – моделирование рельефа ажурной доски.

Затем удаляют фон, после этого прорисовывают детали и окончательно прорабатывают рисунок: контур порезки должен быть четким. Выполняя прорези стамеской, древесину снимайте постепенно, стамеску держите правой рукой и направляйте левой. Научитесь работать с правой и левой руки, поворачивая заготовку только в исключительных случаях.

В углах делают выборку узкой крутой стамеской. Иногда фон выдалбливают долотом. Выполнять эту операцию нужно очень осторожно, постепенно, небольшими участками, чтобы на элементах орнамента не было сколов. Чтобы случайно не продавить прорезаемое место, под прорезь подкладывайте картон или мягкую доску.

Для точной обрезки фанеры вдоль кромки лучше всего использовать нож, применяя для сохранения нужного направления металлическую линейку. Под фанеру подкладывают доску, фанеру прорезают на половину глубины с одной стороны, а затем, повернув ее на обратную сторону, завершают прорез. Тонкую фанеру (трехслойку) можно без труда прорезать сразу насквозь. При резке фанеры вдоль волокон надо иметь в виду, что лезвие ножа стремится идти между волокнами; такое направление может не совпадать точно с требуемым направлением прореза. В таком случае может оказаться, что нож станет сдвигать линейку, во избежание чего следует очень крепко удерживать ее на месте и первый надрез делать при слабом нажиме на нож.

Стороны орнамента, смежные с прорезами, сразу или после резьбы рельефа зачищают ножом-резаком, стамесками, рашпилями разного профиля, шкурками. Моделирование рельефа производят способом плоскорельефной или рельефной резьбы. Резные детали мебели, украшения домов, которые хорошо видны с обеих сторон, тщательно обрабатывают как с лицевой, так и с тыльной стороны: снимают фаски, зачищают изделие шлифовальной шкуркой, зашлифовывают отверстия, углубления и уголки вырезаемого рельефа. В случае накладной резьбы фаски с обратной стороны изделия не снимают, иначе резьба будет «оторвана» от фона.

С развитием строительных технологий появляются все новые материалы и инструменты. Электроинструмент позволяет значительно облегчить работу строителя или домашнего мастера, а некоторые работы и вовсе невозможно выполнить без его применения. Одним из таких инструментов является электролобзик.

Резьба по дереву электролобзиком может потребовать от инструмента наличие режима маятникового хода полотна. Это означает, что во время работы полотно совершает не только поступательные движения вниз-вверх, но и как бы подпиливает материал перед собой.

Применять маятниковый ход рекомендуется только, если необходимо сделать прямой рез. С помощью этого инструмента, при наличии нужных полотен, можно сделать прямые и узорные разрезы во многих материалах: разных породах дерева, кирпиче, стекле, керамической плитке, цветных металлах, пластике, гипсокартоне, стали (даже нержавеющей) и других.

Пилка меняется очень быстро, в отличие от обычной ножовки. Фигурное выпиливание электролобзиком по дереву поднялось на новую высоту с появлением этого инструмента. С помощью лобзика внутри детали можно выпиливать отверстия, а также пилить под углом.

Что следует вспомнить мастеру перед работой?

Рассмотрим, как правильно пилить электролобзиком. Первым делом позаботьтесь о том, чтоб у вас были новые острые пилки. В продаже всегда имеется широкий ассортимент разнообразных полотен. Тупые полотна будут сильно нагружать двигатель, что не рекомендуется, а края получатся рваными.

Далее требуется закрепить распиливаемую заготовку. Если деталь хорошо зафиксирована, рез получится аккуратнее и точнее. При распиле не стоит давить на лобзик в сторону разреза, нужно, чтобы он шел свободно. Если все же приходится давить, значит, полотно тупое.

Резать необходимо не по линии разметки, а рядом с ней, это сделает разрез точнее. Если возможно, нужно класть заготовку лицевой стороной вниз. Рабочий ход полотна происходит при движении вверх, соответственно, рез с нижней части детали будет аккуратнее.

Резьба электролобзиком под углом производится при фиксации опорной пластины в нужном положении. На большинстве моделей можно выставить угол распила: 15, 30, 45 градусов. Сначала лучше разрезать ненужную доску, чтобы проверить угол транспортиром, а затем приступать к чистовому варианту.

Выпиливание лобзиком по дереву имеет несомненное достоинство, которое заключается в том, что при обработке тонких или чувствительных заготовок резы выходят очень качественными, без заусениц и рваных краев.

Как вести себя в процессе выпиливания электролобзиком?

Перед тем, как выпиливать электролобзиком сфероидальные формы внутри детали, например, отверстие для верной ручки, сначала потребуется просверлить его дрелью, чтобы поместилось полотно. Затем нужно вставить полотно и включить инструмент. Необходимо придерживать вырезаемую часть, чтобы полотно не закусило.

При работе с этим инструментом следует соблюдать некоторые правила техники безопасности. Перед тем, как пилить электролобзиком, необходимо убедиться, что шнур электропитания везде заизолирован. Избегайте прямого контакта с полотном лобзика. Полотно должно соответствовать определенному типу распиливаемого материала.

При работе нужно использовать защитные очки, ведь стоит наклониться, чтобы лучше рассмотреть линию отреза, как опилки попадут в глаза, вследствие чего можно пораниться или испортить рез.

Перед тем, как пользоваться электролобзиком, прочитайте инструкцию по эксплуатации и уходу за инструментом. Смазывайте и очищайте свой инструмент, это является гарантией его долгой и безупречной работы.