Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой - понёва ?

Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид - юбка! Не слышали? А вот послушайте…

Понева на юге Руси - это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника - шерстяного шнура .

Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.

Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой .

К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева - это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.

Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.

На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал - одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался - поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.

Поневы трехполые состояли из 3-х полотен , цвета - к примеру, красноватый, голубой, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.

Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных , т.е. солнечных символов - ерг .

Ерга, либо ярга - это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.

Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.

На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд - поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой . И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах .

В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.

Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.

Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.

Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.

Держать в голове об этом полезно и нам всем!

В «Антоновских яблоках» И.Бунина, своеобразной эпитафии по уходящему укладу жизни, героя радует и умиляет все, что относится к крестьянскому быту - «И помнится, мне порою казалось на редкость заманчивым быть мужиком». Поэтому и все крестьянские привычки и обычаи необычайно милы его сердцу.

Действие в рассказе развивается медленно и неторопливо, а рисунок так точно изображает все происходящее, что читатель не только видит, скажем, яблоки, но и чувствует их запах.

А вот как выглядит одна из женщин, пришедших к шалашу мещан за антоновкой: «молодая старостиха, беременная, с широким сонным лицом, и важная, как холмогорская корова. На голове ее «рога» - косы положены по бокам макушки и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной; ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко; безрукавка - плисовая, занавеска длинная, а понёва - черно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым «прозументом».

Отделанная яркой (золотой, серебряной или медной) тесьмой (позументом) понёва считалась праздничной. Иногда ее украшали разноцветной шерстью или кружевом.

Используя просторечие, Бунин указывает на место действия своего рассказа, которое происходит на юге средней полосы России. Кроме того, очевидно, что понёва была крестьянской одеждой. Об этом же свидетельствуют и другие источники, где описывается крестьянский быт. Говорят, когда дворовая девка впадала в немилость, ее одевали в понёву.

Итак, в рассказе Бунина речь идет о народной одежде. В зависимости от мест, где она была распространена, данный элемент костюма назывался панёвой, понявой, поней или понекой - все это одежда замужней женщины.

Во время свадебного обряда понёву одевали на кнут, «вот тебе гроза и воля, и вся твоя судьба», а затем все это опускали на невесту. Считалось, что после этого жена всегда будет покорна мужу. Невеста с громким плачем отвечала: «На что девичью красу снимаете, бабью сухоту надеваете».

У белорусов и русских, прежде всего живших в южных областях России, где в основном и носили понёву, представлявшую собой открытую спереди или сбоку юбку, вначале так же называли и полотняную ткань, и нижнюю женскую тонкую рубаху.

На Руси понева была распространена еще в Х-ХШ веках. Ее надевали поверх рубахи. На талии ее перехватывали поясом - гашником (ремнем, веревочкой, шнурком, тесьмой), так что свободные края ее расходились. В середине виднелась расшитая рубаха.

Вероятно, к XVI веку окончательно определилось назначение понёвы и ее покрой. Три прямоугольных полотнища соединялись между собой двумя швами и собирались на шнурок («вздержку»).

Ткань на понёву шла домодельная - шерстяная или полушерстяная(заметка сайт). Кроме запашной, существовала еще и глухая понева, которая имела дополнительное четвертое полотнище («прошву» или «вставку») из другой, чаще фабричной ткани. У глухой поневы полотнища были сшиты полностью.

«Прошва» помещалась спереди и закрывалась передником - «запоном» или «завесой». Бунин упоминает о длинной занавеске. Сама же понёва была короткой, спускалась чуть ниже колена.

Отделка понёвы зависела от положения женщины и ее мастерства в рукоделии. Молодые, только что вышедшие замуж женщины расцвечивали традиционные орнаменты бисером, шнуром, блестками. А то и вовсе щеголяли в понёве «хвостом» (удлиненным задним полотнищем) из красного сукна, который украшали разноцветными шелковыми лентами, позументом, бархотками и пуговицами. Например, молодухи Тульской губернии на заднее полотнище своего наряда нашивали розетки (небольшие розочки), изготовленные из ярких лент и собранных вместе на пуговицу или бусину.

Поскольку деревенские модницы не только не могли позволить себе кринолин или корсет (такая одежда не соответствовала их представлениям о прекрасном), тем не менее они сообразно своим вкусам, не хуже барынь, прибегали ко всевозможным ухищрениям. Понёву подворачивали спереди набок и затыкали за пояс другой стороны, отчего сзади получалось нечто вроде «кулька». Естественно, что при этом открывалась рубаха, разукрашенная вышивкой и аппликацией.

Бывали и более экстравагантные наряды. Все в той же Тульской губернии модницы украшали свои понёвы бубенцами. Правда, все это гремящее и сверкающее одеяние приводило к тому, что его вес мог доходить до пяти-шести килограммов. Конечно, такие понёвы не носили каждый день, они считались праздничными.

Вообще, в гардеробе каждой женщины должно было присутствовать несколько понёв на разные случаи жизни. Понёву «добрую» можно было надеть, как говорят в народе, и в пир, и в мир, и в добрые люди; «хожалая» - служила для повседневной жизни; «посвятная» представляла собой праздничный наряд; а вот «последнюю» ее владелица хранила «на смерть». В ней ее несли на погост.

Понёву шили из ткани в мелкую клеточку или полоску. Деревенские мастерицы, чтобы получить понёву в складку, по этим полоскам закладывали складки, которые называли соответственно «ласки» или «гранки», затем перевязывали полотнища веревочкой и отправляли под горячий каравай. Так получали плиссе - мелкие незастроченные приглаженные складки.

Молодые женщины выбирали для своих понёв яркие расцветки, женщины в возрасте - темные. Понёвы также делились на синятки (однотонные синие) и краснятки с тканым узором.

Специалисты по народному костюму считают, что выбор женщинами сочных тонов был не случаен. Насыщенные сочетания белого, красного, синего и зеленого в наряде хозяйки хорошо гармонировали с темным деревом крестьянской избы и представляли собой декоративный элемент ее убранства.

Понёва

С. А. Виноградов. «Бабы тульские» , 1889

С. А. Виноградов. «Баба» , 1890

Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом . Ещё в конце 19 - начале 20 вв. была распространена в южно-великорусских и белорусских областях .

Существовал обряд - одевание поневы , который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.

Обычай ношения

Панёва является древним видом женской одежды, её носили в комплекте с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда .

С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла» , то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота».

Хотя женщина носила паневу всю жизнь, в зависимости от возраста ее вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ерг:

Особые правила выбора панев существали в дни праздников и траура:

«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понева была основным, ведущим видом одежды, который принят в 10-13 вв. До 14 в. Дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях.»

Описание

Женский праздничный костюм: рубаха, понёва, передник-занавеска, нагрудное украшение, платок, пояс, поясное украшение, башмаки, чулки. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - нач. 20 века.

То же. Вид сзади

Праздничный костюм пожилой женщины: рубаха, понева, передник-занавеска, платок. Воронежская губерния, Бирючинский уезд. Конец 19 - начало 20 века

Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане . Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы .

Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бедер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью . Спереди часто надевался передник-фартук.

По составу ткань для паневы имела следующий характер: основа - конопляная, а уток - шерстяной. Иногда имела холщовую подкладку .

Панёвы различаются по крою и расцветке.

По покрою

1. панёвы распашные, открытые спереди или сбоку
2. с прошвой, глухие

Оба типа присущи областям южной России.

По расцветке

По расцветке, орнаментации и украшению паневы намного более разнообразны. Часто свои варианты имели даже отдельные села. Однако из-за миграций при колонизации южных земель и проч. четко локализовать их по распределению цвета и орнамента трудно.

• Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.

• Черная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.

• Синяя гладкая и красная полосатая панева - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.

• Красная панева - также в Тульской и Воронежской губерниях, то есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний.

• Расшитые шерстью тёмно-синие или чёрные клетчатые панёвы - в Воронежской губернии

• Украшенные ткаными узорами , иногда очень сложными - в Калужской, Рязанской.

В некоторых селах Пензенской области женщины носили тяжелые браные (то есть тканые) поневы .

Украшения

То же, вид сзади

Обычно у панёвы были подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв, богато украшенные вышивкой, кумачовыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками.

«В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понев. Даже в соседних селах Бирюченского уезда свадебные поневы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: „потринитка“, „на шленке“, „наборная“. Самой многодельной была понева „потринитка“; клетки ее полотна вышивались петельчатым швом темно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех»

Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.

В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.

При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.

Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.

Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили "врастычку", т.е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в "подтыканной" понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.

Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т.п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.

Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. "Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву", - говорила она. Дочь отвечала: "Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну". "Прыжок" девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.

Навершник - нагрудная женская одежда из белого холста, белого или синего сукна домашней выработки. Шились обычно туникообразными, глухими, с овальным или четырехугольным воротом, иногда с коротким разрезом на груди. Навершники, как правило, украшались кумачом, лентами, позументом, бахромой, блестками, полосами узорного тканья. Яркость и обилие украшений зависело от возраста его владелицы. Девушки и молодые женщины носили особенно богато украшенные навершники. Украшения рас полагались на плечах, по краю рукавов, уклады вались горизонтальными полосами по подолу. Рукава были иногда целиком сшиты из полос красного браного тканья, украшались по краю кружевом или кумачом. Край подола часто украшался кружевом, шерстяной бахромой. При сшиве полотнищ ткани вставлялись полосы кумача, плетеная тесьма. Пожилые женщины носили менее украшенные навершники.

Шушпан (шушун, сушан) - туникообразная распашная (располочная) или глухая (круглая) женская верхняя одежда, изготовлялась из трех-четырех полотнищ белой домотканины - шерстяной или ипортяной (см. рис.128). Шушпан по конструкции - видоизмененный навершник, изготовлялся он без ластовиц или с ластовицами из кумача или ситца (белого, цветного). Рукава ("крылья") у шушпана делались до линии локтя, прямые или зауженные книзу, с клиньями, которые присоединялись к среднему полотнищу. Носили шушпаны, вдевая в рукава, а также как накидную одежду, перекинув рукава наперед. В непогоду шушпан набрасывали на голову. Иногда носили два шушпана: один, вдевая в рукава, а другим закрывали голову и лицо. Во время работы в поле шушпан снимали и в него завертывали ребенка.

В Рязанской губернии различаются рязанское, скопинское и михайловское кружево. В самой Рязани и пяти ее пригородных слободах (Ямской-Касимовке, Ямской, Рыбной, Троицкой и Борках) плели тонкое, многопарное. Именно здесь в начале XIX века возник кружевной промысел, существующий и поныне.

Старинных работ конца XVIII - начала XIX века сохранилось очень мало. Они сделаны из тонкого сурового льна с обводкой контуров фигур шелком разных цветов и довольно широки: по 10-15 см. Судя по названиям городского рязанского кружева - "травчатое", "ветка травчатая", "ветка с виноградом", - основные орнаментальные мотивы были первоначально растительными. Эти названия сохранились и впоследствии, но сами узоры настолько геометризировались, что в изделиях конца XIX столетия можно только догадываться об их растительной основе.

В работах рязанских кружевниц были очень распространены и волнистые растительные мотивы. В начале XIX столетия они исполнялись цветными шелками с введением металлической нити. Например, темно-зеленым шелком холодного тона выплетался фон и сетчатый волнистый стебель с лапчатыми листьями, обведенный серебряной сканью. Золотисто-желтая шелковая скань образует внизу трилистники, а вверху линейную полоску. Нижняя кромка кружева ровная, с зелеными отвисными петельками.

Помимо традиционных геометрических и растительных, в рязанском есть группа рисунков, очевидно связанных с западноевпроейскими. За неимением достаточно тонкой льняной пряжи, как в прототипах, их делали из хлопчатобумажной. Полотнянка в этих работах почти отсутствует, тюлевый фон и решетки внутри фигур, выведенных лишь одной сканью, дают им воздушность. Сами узоры незатейливы: ряд "огурцов" одновременно служит основным мотивом и зубцами края так же как волнистые цепочки скани вдоль его кромки иногда с отвисными петельками.

Рязанское кружево в целом - крупное явление в русском прикладном искусстве.

Шедшее на украшение белья и платья кружево "рязанского манера", и "травчатое" для постельного белья, и сцепное для полотенец - все приобреталось купцами в приданое дочерям. Но с годами Михайловское купечество беднело, такие ценные отделки становились для него недоступными, поэтому в конце XIX века лишь в двух-трех семьях в городе умели исполнять трудоемкое многопарное плетение. Еще раньше исчезло сцепное.

С появлением анилиновых красителей во второй половине XIX века хлопчатобумажная пряжа стала окрашиваться. Тогда возникло еще большее разнообразие элементов, не только рисунка, но и расцветки: как ни повторялись в ряду фигуры узора, так не повторялся и цвет этих фигур. Но все-таки при большей нарядности цветного кружева строгий колорит двух оттенков белого цвета гораздо тоньше, красивее.

женский костюм рязанский архангельский

Девушка в нарядной одежде. Начало XX в. Архангельская губерния

Косоклинные сарафаны.

Наряд невесты. Сарафан-"пониток" и сарафан-"синяк". Середина XIX - начало XX вв.

Архангельская губерния, Пинежский уезд.

Варианты девичьих праздничных костюмов с коротёной и юбкой. (Начало XX в. Архангельская губерния)

Женский рязанский костюм

Женский праздничный костюм. Рубаха, понева, навершник. Рязанская губерния. Конец XIX-начало ХХ века

Праздничный костюм крестьянки Сапожковского уезда Рязанской губернии (рубашка, понева, занавеска, белый шерстяной шушун, кичка, платок. Обувь онучи и лапти). Конец XIX века. Рязанский историко-архитектурный музей - заповедник.

Продолжение. Тема оказалась слишком обширной. К тому же - пришлось отредактировать предыдущую версию.
Итак. Продолжим рассказ о понёвном костюмном комплексе. В первых частях говорилось, что понёва была женской одеждой. Девушки до замужества могли носить либо сарафан - как в Воронежской губ., либо ходили в одной рубахе. Как, например, в Рязанской губ. Девичий костюм Скопинского у. Рязанской губ. состоял из рубахи, верхней наплечной одежды-шушки и пояса. В одежде девушек преобладал белый цвет. шушка, видимо, являлась архаичной одеждой - она сохранила туникообразный крой, который характерен именно для старинных предметов одежды.

Вторым признаком, отличавшим девушку от женщины был головной убор и причёска. Но о них - в следующих выпусках.
Итак - по возвращении из церкви перед брачным пиром девушку переодевали, и она представала перед молодым мужем, родственниками и гостями в преображённом виде. Её голову венчал закрытый головной убор - «сорока», или кокшник, украшенный золотным шитьём. Девичья одежда - менялась на «бабью» - поневу. Иногда, впрочем, понёву могли надевать непосредственно перед венчанием.
Костюм новобрачной южнорусских губерний состоял, как правило, из рубахи, понёвы, передника, пояса, закрытого головного убора или платка, шейных украшений, серёг, вязаных чулок, кожаной обуви. Если невеста была из богатой семьи, в её наряде присутствовали дорогие материалы: бархат, бисер, блестки, цветные шёлковые ленты.

В разных губерниях России существовало множество вариантов декоративного убранства понёв. Даже в соседних сёлах одного уезда свадебные понёвы различались по цвету, характеру узора, носили разные названия: «потринитка», «на шлёнке», «наборная». Самой многодельной была понева «потринитка»; клетки её полотна вышивались петельчатым швом тёмно-красными нитями, в результате чего ткань напоминала густой, толстый мех. Чтобы получить петельчатый шов, под нитки подкладывали деревянные прутики, поэтому такой приём назывался «вышивкой на прутках». Использование меха, а также его имитация особым способом изготовленными тканями, не случайны. Это связано,по крестьянским представлениям, с его продуцирующей ролью в свадебном обряде. В понёве «на шлёнке» клетчатый узор также зашивался, но уже иным швом - «набор» и иным цветом - оранжевым.

«Наборную» понёву шили из четырёх полотнищ ткани (три полотнища - из чёрной клетчатой, одно - прошва - из однотонной чёрной шерсти), собранных в верхней части на шнур-«вздёржку». Крупные клетки, образованные пересечением широких прерывистых белых полосок, отчётливо выделялись на бархатисто-черном фоне понёвного полотна. Любопытно, что в декорировке «наборной» поневы использованы различные способы оформления мест соединения полотнищ. Поскольку спереди и с боков понева закрывалась передником, её более всего украшали сзади. Ширина задней «своски» достигала 7 см. Клетчатая понёвная ткань на две трети ширины расшивалась с обеих сторон красно-оранжевыми шерстяными нитями, при этом вышитый узор сзади также был шире, чем с боков. Широкая полоса орнамента на подоле представляла собой две линии ромбов, обрамлённых узкими косичками. Включение в основную красно-оранжевую гамму вышивки темно-синих, зелёных и вишнёвых нитей усиливало общую контрастность цветового решения «наборной» понёвы, главной характеристикой которой является исключительная красочность.


Женский костюм с "наборной" понёвой.
В Воронежской губ., в частности, в Бирюченском у., молодая на второй день свадьбы надевала особую понёву "под дары". На второй день свадьбы, по русскому обычаю, молодая одаривала гостей и родственников мужа полотенцами, поясами, рубахами и прочими изделиями своих рук. Понёва, надеваемая ею, на подоле расшивалась узором в виде бараньих рогов и называлась "баранчиком кругом на бели".

Ещё один вариант понёвы:

Рязанская понёва. В Рязанской губ. бытовали два варианта женского костюма - костюмный комплекс с понёвой и костюм с сарафаном. Понёвный комплекс является наиболее архаичным. Сарафан стал распространяться в этих местах не ранее конца 18 - начала 19 века.
Рязанские понёвы отличались большим разнообразием. Самыми древними и красочными по своему решению были плотные и тяжёлые двусторонние понёвы Мещёрского края. По-видимому - они восходили ещё к одежде местных фино-угорских племён, живших здесь ещё до прихода славян.
В пользу древности понёвного комплекса говорит и то, что бытовала она у групп крестьян, наиболее связанных с древним населением края - монастырских, помещичьих, экономических, государственных.
В 19 в. понёва бытовала так же в Смоленской, частично в Московской и Владимирской губ и даже в верхнедонских казачьих станицах. Верхнедонские казачки носили панёвы и рогатые кички, в то время как в низовых станицах бытовал костюм с кубельком.

Бывшее же служилое население юга России - однодворцы - понёв не носили, у них бытовал костюм с юбкой-андараком, но в Сапожковском у. Рязанской губ., а так же в некоторых местах Курско и Воронежской губ., панёвы носили и однодворки. Преобладали понёвы тёмно-синего цвета - индиго, однако в Тамбовской, Воронежской, ряде мест Курской и Тульской губ., были известны чёрные понёвы. Материал для их изготовления был, как правило - тонкая шерсть, или плотная льняная ткань, стоканная в 2 подножки.

Распашная понёва бытовала, преимущественно, в западной части южнорусского региона. она бытовала в бассейне верховий Оки, в бассейне Десны, на западе Орловской, Калужской и северо-западе Курской губ., в некоторых уездах Воронежской губ.

Распашные понёвы различались по способу соединения полотнищ между собой. Так, в понёвах Орловской губ., при соединении полотнищ использовались вставки - либо из другой ткани - шёлка, бархата, лент, либо вышитые на пяльцах, что придавало понёве нарядный вид. Так же понёвы могли украшаться по подолу бронзовыми бубенчиками, что восходит ещё к традициям славян-вятичей. Вставок между полотнищами могло быть несколько, а могла быть и одна.

Понёва могла быть и без вставок, но места швов украшались вышивкой, лентами, металлическим кружевом или другими украшениями. Полотнища понёвы могли быть сшиты полностью, частично, или быть несшитыми вообще. Несшитые понёвы считаются наиболее архаичными.

Женский костюм Рязанской губ. Скопинского у.
Самыми богатыми были понёвы Орловской губ. Они украшались разноцветной вышивкой, аппликациями. Вышивка обычно была счётной и располагалась по швам и по подолу. Основным мотивом украшений были розетки из лент. Поскольку распашную понёву нередко носили подоткнутой "кульком", то украшалась и изнанка боковых полотнищ. будничные понёвы обычно не украшались.

В группе несшитых понёв выделялась, как уже было сказано в предыдущем посте, панёва-плахта. Она бытовала в верховьях Днепра, в бассейне Десны и Сейма, по своему виду была близка к украинской плахте, но называлась понёвой. Она шилась из двух полотнищ длиной 1-1,5м, не полностью сшитых между собой. Шили её из плотной клетчатой ткани.
Второй тип понёвы - глухая понёва, был известен так же в нескольких видах: понёва с прошвой, понёва с прошвой и вставками, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без вставок и прошвы. Эта последняя наиболее близка к юбке.
Понёва с прошвой в 19 веке бытовала в восточной части южнорусского региона: в Воронежской. Тульской, Рязанской губ, на юго-востоке Курской губ., в восточных у. Орловской и Калужской.

Понёву с прошвой шили из 3-4, реже из 5-6 полотнищ клетчатой ткани и однотонного синего, или чёрного полотнища - прошвы. Кроме прошвы в понёве могли быть вставки между полотнищами из другой ткани. В более поздних вариантах для вставок использовали дорогие покупные ткани - шёлк, бархат, галун. Так же понёвы гофрировали. Гофрировку закладывали, складывая понёву в мелкие складки и придавливая разогретыми камнями, или горячими хлебами. Хранили такую понёву сложенной и связанной.
В начале ХХ века ареал распространения понёвы постепенно сокращается, идёт замещение и вытеснение понёвы костюмом с сарафаном, или с юбкой. Так что в некоторых губерниях понёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. понёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. её носили ещё севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. понёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги понёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве. Кстати, доподлинно не известно, как правильно пишется - "понёва", или "панёва". Известен и тот, и другой вариант написания.
(продолжение следует)