Учеба

Когда Вивьен Изабель Суайр (Vivienne Isabel Swire) было 17 лет, они с семьей переехали в Лондон из города Глоссопа в Дербишире. Там девушка получила педагогическое образование в колледже «Трент парк» и отучилась один семестр в художественной школе «Харроу». Во время учебы Вивьен создала коллекцию украшений, которые были распроданы в местном киоске. Будущий эпатажный дизайнер, «королева скандала», несколько лет проработала учительницей начальных классов.

Семья

В 1962 году Вивьен Изабель Суайр вышла замуж за владельца танцевального зала Дерека Вествуда (Derek Westwood). Свадебное платье девушка сшила сама. Бизнес Дерека вскоре прогорел, что стало причиной нищеты и постоянных скандалов. Через три года после свадьбы семья распалась. От первого мужа Вивьен имеет двоих детей: дочь Роуз и сына Бенджамина. После развода она оставила фамилию мужа, под которой впоследствии и прославилась.

Роковое знакомство

В конце 60-х годов будущий дизайнер Вивьен Вествуд познакомилась со студентом школы искусств Малкольмом Маклареном (Malcolm McLaren) - будущим вдохновителем стиля панк и продюсером скандально знаменитой группы «Sex Pistols». Она 13 лет прожила с ним в гражданском браке, в 1967 году родив сына Джозефа.

70-е. Эпатажное начало и создание нового стиля

Создание бизнеса и стиля панк

Благодаря Малкольму Макларену, Вивьен Вествуд начала интересоваться дизайном, и в 1971 году занялась моделированием одежды. Они открыли магазин «Let It Rock» на Кингз Роуд в Челси, где продавали музыкальные диски и одежду в переживавшем второе рождение стиле 50-х Тедди-бой.
В 1973 году был переименован в «Too Fast To Live Too Young To Die» («Слишком быстрые, чтобы жить, слишком молодые, чтобы умереть»), а в 1974-ом — в «Sex».

«Мы бунтовали против того, что навязывали нашему поколению. В протесте мы искали себя, формировали свое видение мира»

Перемены в названии были не случайны: Вивьен и Малькольм чувствовали приближение окончания эры и стали продавать одежду в стиле . Эмблемой «Too Fast to Live, Too Young to Die» стал пиратский флаг. Вивьен Вествуд к тому времени сделала новую прическу – короткий ежик на обесцвеченных перекисью волосах. Бутик стал выражением разработанных парой стилей панк и порношик: в нем играла запрещенная музыка, стены были украшены картинками из порножурналов и неприличными надписями, а служила атрибутика секс-шопов
.

Малькольм стал идеологом направления, разработавшим вместе с товарищами его содержание, эстетику и музыку, Вивьен придумала нового стиля, а их магазин стал центром лондонской панк-тусовки. Стиль панк подразумевал использование необычных элементов в одежде (например, ошейников и цепей в качестве украшений) с традиционными элементами (ткани в клетку и пр.).

Одежда для Sex Pistols

В 1976 году Вивьен Вествуд и Малькольм Макларен впервые совместно разработали одежду для группы «Sex Pistols» — эталона панковского мировоззрения и образа жизни. Впоследствии дизайнер создала для них несколько сотен сценических костюмов, популяризировавших стиль панк.

В 1977 году королева Елизавета II отмечала 25-летие со дня принятия престола. Группа «Sex Pistols» в качестве поздравления выпустила сингл «God Save The Queen», на обложку которого была помещена фотография монаршей особы с надписью «Боже, храни королеву» вместо глаз и названием группы вместо губ.

Вивьен Вествуд продолжила тему и выпустила майки с портретом Елизаветы, на котором ее рот был проткнут английской булавкой. Эпатажный и дерзкий поступок музыкантов и дизайнера шокировал консервативное английское общество, но сделал их еще более популярными. В 1978 году Вивьен Вествуд создала бренд «Vivienne Westwood».

80-е. Провокационное бунтарство

Подиумы – новая высота

К 80-м годам, после распада группы «Sex Pistols», Вивьен Вествуд начала терять интерес к одежде в стиле панк. Сначала она хотела бросить дизайн, но в это время серьезно увлеклась историей костюма и поняла, что работы большинства модельеров являются переосмыслением моды прошлых лет и веков.

В 1981 году дизайнер переоборудовала свой магазин и поменяла его название на «World’s End» («Конец света»). Вместо уличной моды она обратилась к искусству кроя и увлеклась трансформациями исторической одежды.

Первая коллекция Вивьен Вествуд называлась «Три мушкетера». Она стала вдохновением для молодых дизайнеров (John Galliano) и (Alexander McQueen). В 1981 году Вивьен начала представлять свои коллекции на Лондонской неделе моды, а с 1983-го – и на Парижской.

Первый показ 1981 года назывался «Пиратская коллекция», он дублировал модели из «Трех мушкетеров». Следующая коллекция представила одежду с индейскими мотивами и называлась «Дикари». «Дикари» и «Бродяги» 1982 года сделали популярным новый стиль «лохмотьев и дыр». Дизайнер создавала одежду, пародирующую модную классическую роскошь десятилетия, но с наружными швами, распущенными петлями и прорехами. Волосы на показах были испачканы, шляпы с перьями шились из мешковины. В том же 1982 году Вивьен Вествуд надела на моделей бюстгальтеры поверх блузок, что стало предпосылкой развития популярности бельевого стиля.

Нашумевшим показом стала последняя совместная с Малькольмом Маклареном коллекция «Ведьмы» со свитерами из и объемными двубортными . В 1984 году Вивьен Вествуд представила пышные короткие юбки «мини-крини» (мини-кринолины) в сочетании с корсажами, а затем «Харисс Твиид» с традиционными тканями и новым видением классических фасонов.

В 1987 году дизайнер представила коллекцию с пародиями на королевские мантии и шотландский костюм. Одежду демонстрировали растрепанные толстушки с татуировками на плечах и размазанным макияжем — в лифах-корсетах, мини-юбках из шотландки и на деревянной платформе. Провокации Вивьен Вествуд были внешними – под ними скрывалось высокое качество кроя, изобретательное оформление и идеальное исполнение моделей одежды.

Открытие второго магазина

В 1984 году Вивьен Вествуд открыла в Лондоне свой второй магазин «Nostalgia of Mud» («Тоска по грязи»). Его фасад был украшен географической картой, а внутреннее убранство стилизовано под археологические раскопки, атрибутами которых служили земляной пол и фигурки вуду.

90-е. Иронический историзм

Новые идеи

В одежде 90-х годов Вивьен Вествуд смешала английский и французский стили, получив направление, ставшее ее новой визитной карточкой. В это десятилетие дизайнер иронически переосмысливала моду XVIII - XIX вв. со словами «единственный путь в будущее - это оглянуться назад». Фасад бутика «Конец света» украсили , идущие в обратную сторону.

В 1990 году Вивьен запустила мужскую линию одежды, презентовав ее во Флоренции. В том же году Вивьен Вествуд выпустила свою знаменитую коллекцию «Портрет». В 1993 году на показе осенне-зимней коллекции модельер представила туфли на 25-сантиметровых платформах, сказав, что любит «ставить женщину на пьедестал, причем в прямом смысле этого слова». Показ ознаменовался падением модели (Naomi Campbell).

В коллекциях осень-зима 1994-1995 года и весна-лето 1995 года Вивьен Вествуд предложила модели с «новыми эрогенными зонами» - модифицированным турнюром в сочетании с мини-юбкой. В отношении тела дизайнер была фетишистом, даже в своей одежде подчеркивая эрогенные зоны с помощью кроя, подкладок, корсета или . Турнюры не были коммерчески успешны, но корсеты продолжали присутствовать практически в каждой коллекции.

Награды

• С 1989 по 1991 год дизайнер, не имеющая высшего образования, была профессором моды Венской академии прикладного искусства.
• В 1990 и 1991 годах Британский совет моды назвал Вивьен Вествуд Модельером года.
• В 1992 году дизайнер стала Почетным членом Королевского общества искусств. В том же году в Букингемском дворце королева Елизавета II вручила Вивьен орден OBE (Орден Британской Империи). Эпатажный дизайнер была одета согласно правилам официальных светских визитов — в шляпу, перчатки и юбку ниже колен, но на выходе из дворца взмахнула подолом, демонстрируя отсутствие нижнего белья.

• В 1998 году марка Vivienne Westwood получила Королевскую награду за вклад в развитие экспорта.

В том же году Вивьен Вествуд при участии японской компании «Itochu» создала совместное предприятие для продвижения товаров на рынках США и Японии, которое до настоящего времени создает коллекции под марками «Gold Label» (люксовая женская одежда), «Red Label» (молодежное ), «Man» (мужская одежда), «Anglomania» (повседневная одежда в стиле унисекс). В конце 90-х дизайнер выпустила парфюм «Boudoir» («Будуар»).

2000-е. Настоящее и будущее

Семья

Третьим мужем Вивьен Вествуд стал ее ученик и творческий партнер Андреас Кронталер (Andreas Kronthaler), с которым она познакомилась в Венской академии.

«Моего мужа, Андреаса Кронталера, я почти не критикую. Хотя никакой скидки на возраст ему не полагается. Просто он единственный — из тех, кого я знаю в моде, — способен на гениальные решения. Его коллекции внутри моих выглядят так, как будто я превзошла самое себя. Ведь моя голова немного устала. А в его голове еще много неосвоенных территорий».

Старший сын дизайнера Бенджамин сейчас является известным эротическим фотографом, а младший Джозеф создал знаменитый на весь мир нижнего белья .

Награды

В 2006 году за заслуги в моде королева подняла Орден Вивьен Вествуд на уровень DBE. В 2007 году в рамках British Fashion Awards дизайнер была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды. «Королева эпатажа» опоздала на вручение, так как была в туалете. В этом же году Glossopdale Community College назвал свой филиал в честь дизайнера.

Магазины и клиенты

Клиентами Вивьен Вествуд являются Гвен Стефани (Gwen Stefani), Гэри Холл (Gary Hall), Мик Джаггер (Mick Jagger), Пит Бернс (Pete Burns), Накашима Мика (Nakashima Mika), Фирн Коттон (Fearne Cotton), Наоми Кэмпбэлл и др.

В свадебном платье от Вивьен Вествуд появилась героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в полнометражном фильме «Секс в большом городе».

Вествуд также отметилась критикой стиля (Kate Moss), упрекнув модель в чрезмерном пристрастии к вещам. Негативный отклик модельера получил и образ Кейт Миддлтон (Kate Middleton):

«Кэтрин выглядит как совершенно обычная девушка, а должна стараться быть особенной».

В настоящее время открыты пять именных магазинов «Vivienne Westwood»: три в Лондоне и по одному в Милане и Лидс. Также в Милане, Париже и Лос-Анджелесе работают шоурумы. Franchise stores открыты в Глазго, Ливерпуле, Ноттингеме, Ньюкасле, Манчестере и Йорке.

«Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, - полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время»

Интервью Вивьен Вествуд Тиму Бланксу (опубликовано в журнале Interview 19 июля 2012 года)

Т.Б.: Мне всегда нравилось то, как вы используете эстетику в виде оружия – ну или, по крайней мере, в виде доброй силы – будто вы являетесь медиумом между культурой и реальным миром. Последний пример, любимый мною – это обнаженные портреты, которые вы сделали вместе с Юргеном Теллером. Я знаю, что они были созданы еще в 2009 году, но я впервые увидел их на его шоу в феврале. Эти портреты напомнили мне Венеру перед зеркалом Веласкеса.
В.В.: Она там повернута спиной к зрителю, у нее прекрасная спина и красивые бледные руки и ноги.

Т.Б.: А что за картина, где художник изобразил объект и обнаженным и одетым одновременно?
В.В.: Это Гойя! Мы сделали обнаженные портреты, так как у меня были распущены волосы. Обычно я не ношу их распущенными. Думаю, я слишком стара для этого. Старые женщины с длинными распущенными волосами выглядят глупо. Хотя мои волосы окрашены в красный. Если бы они были белыми, я была бы похожа на ведьму. В любом случае Юрген доволен тем, что мы сделали все именно так.

Т.Б.: Идея принадлежала ему или вам?
В.В.: О, нет, я бы ни за что не додумалась до такого. Но я доверяю ему, поэтому и позволила сделать это. Я верю в него. Если он говорит, что хочет сфотографировать меня обнаженной, я не думаю о том, что не хочу делать этого. Я думаю «Ну что ж, хорошо, я смогу».

Т.Б.: А я думал, что художественная идея исходила от вас.
В.В.: Юрген сказал, чтобы я села на диван. Я могла бы просто сесть на диван и раздеться… Я распустила волосы. Знаете, ведь быть обнаженной не значит быть абсолютно голой. Важна красивая прическа, макияж… Можно надеть на палец красивое кольцо или что-то в этом духе. Важно быть «нарядной». Я сказала, что хочу распустить волосы. В то время вместе с нами были жена Юргена и его маленький сын, атмосфера была очень расслабленной.

Т.Б.: Вы тщеславны?
В.В.: Я могла бы быть тщеславной… Но скажу вам, что совершенно не пытаюсь конкурировать с другими женщинами. Это возможно, когда ты молода, но сейчас, если я войду в помещение и увижу Памелу Андерсон, которая восхитительно выглядит, я буду восхищена ею и не попытаюсь перетянуть все внимание на себя. Я всегда рада за тех, кто делает что-то хорошее. Скажу вам вот что (не знаю, тщеславно ли это или нет): когда я просыпаюсь, сажусь перед зеркалом и накладываю макияж, я смотрю на себя и думаю, что старею. А потом я забываю об этом. Я довольна собой, вот и все. На самом деле, я думаю, что выгляжу отлично для своих лет. Иногда я даже не делаю макияж и не думаю о нем. Есть одна девушка, которая всегда пользуется помадой. Даже когда звонит телефон и оказывается, что это ее бойфренд, она начинает красить губы. Это гениально. А Джери Холл, например, наносит на себя парфюм перед выходом на подиум. Я имею в виду то, что это не тщеславие. В молодости я всегда считала, что выгляжу хорошо. Даже несмотря на то, что у меня были не очень ровные зубы. Я всегда думала, что вырасту и стану еще лучше. Я знала, что могу выглядеть хорошо, поэтому всегда ухаживала за собой и тратила достаточно времени на то, чтобы сделать прическу и так далее.

Т.Б.: Когда я вспоминаю ваши первые показы в Париже в 80-х, то думаю о том, насколько сильно они отличались от всего, что вы делали до этого, на культурном уровне. Мне стало интересно, вдохновляли ли вас тогда песни Sex Pistols, звучание гитары и так далее?
В.В.: Да! Да! Я всегда сравнивала Чарли Паркера со Стивом Джонсом. Они играли на разных инструментах, верно? Думаю, Стив был гениальным гитаристом, просто великолепным! Еще мне нравился Джонни Роттен.

Т.Б.: Он отличный пример того, что личность может превратиться в броню. Можно жить счастливой жизнью за пределами того образа, который вы презентуете миру. Как считаете, вы делаете это?
В.В.: Меня это не заботит на самом деле. Я не хочу казаться всем хорошей, но считаю разумным иметь мотив сделать мир лучше. Конечно, имеет место и потворство собственным желаниям, ведь чтобы узнать что-то, нужно это исследовать. А если ты исследовал объект, ты можешь сделать его лучше. Я хочу исследовать, это то, что меня действительно заботит. «Я мыслю, а, следовательно, я существую» — в этом вся я. Я последовательно прохожу через все жизни, которыми живу, потому что мнение имеет свойство быть разным в разные времена.

Т.Б.: Согласны ли вы с тем, что противоречие – это та нить, которая связывает все ваши жизни воедино?
В.В.: Мой муж называет меня королевой неловкости. Наверное, так и есть, ведь у меня всегда возникает противоборствующая реакция на однообразие, когда люди постоянно делают одно и то же… Кстати, вот есть девушка, Джейн Мулвах, которая написала обо мне книгу, являющуюся полнейшим мусором. Когда она пришла ко мне, я не хотела помогать ей в написании книги, потому что не люблю людей, которые пытаются быть важнее, чем ты, и строить козни за твоей спиной. Она сказала, что я должна поговорить с ней, а я подумала «Да никогда!» Конечно, если бы я не отказала ей, книга получилась бы намного лучше. Но я не стала ей помогать, и получился мусор.

Т.Б.: Согласны ли вы с тем, что мудрость приходит с возрастом?
В.В.: Да, это так. Я называю это инвестициями. То, как ты воспринимаешь полученный опыт и как к нему относишься. В молодости можно радикально менять свое мнение, но я думаю, что чем старше мы становимся, тем меньше мы меняем решения, потому что наш взгляд на вещи становится более твердым. Твердым в хорошем смысле этого слова. Все наши решения основываются на опыте, а поэтому являются наиболее приемлемыми для нас.

Т.Б.: Как вы считаете, становимся ли мы свободнее с возрастом? Особенно это касается женщин. Однажды одна женщина сказала мне, что с течением времени все женщины освобождаются от мирских забот и от того, что беспокоило их в молодости и в среднем возрасте.
В.В.: Я думаю, вы правы. Когда я была моложе, я, наверное, выполняла свою женскую роль намного ярче, чем сейчас. Многие говорят о кризисе среднего возраста. У меня это случилось в 30 лет. После этого я перестала беспокоиться о том, что уже не являюсь секс-объектом.

Т.Б.: А раньше являлись?
В.В.: Да. Я получала очень много внимания. Выглядела потрясающе! Но я помню, что когда увидела Бриджит Бардо в кино, подумала, что никогда не смогу выглядеть так хорошо.

Т.Б.: Насколько вы осознаете свое место в истории моды? В 1989 году Джон Фэрчайлд сказал, что считает вас одним из самых влиятельных дизайнеров.
В.В.: Видите книгу Хальстона на столе? Андреас купил ее в магазине подержанных вещей. Раньше я никогда не смотрела на его работы, а сейчас смотрю. Его стиль будто родом из 70-х. Если бы он не был жив, то все подумали бы, что это одежда 70-х годов. Я думаю, что вот моя моды соответствует тому периоду, в котором я живу. Она очень эклектична. В 70-х, когда мы с Малкольмом открыли магазин Let it Rock, мы искали что-то роковое, что-то родом из 50-х, потому что устали от хиппи. Он никогда не был хиппи, он ненавидел власть и никогда не одевался в соответствии с трендами того времени. Это было начало эпохи ностальгии по 30-м годам, 40-м… Я проанализировала все факты и решила, что мы должны быть повстанцами, мы должны вернуться в 50-е и протестовать против мира взрослых. Как раз тогда появились тэдди бои. Людям это не нравилось, они продолжали следовать моде хиппи. И это было лишь начало эпохи ностальгии. Сейчас мода прошла через все, что только возможно. Сейчас не получится изобрести что-то новое, поэтому мода стала эклектичной.

Т.Б.: Я так и не понял, вы были против ностальгии или за нее. Мне кажется, что ваш эклектизм имел достаточно сильное радикальное влияние…
В.В.: О, я думаю, что у меня было очень сильное влияние. Но в основном оно было направлено против меня. Люди думали, что у одежды не должно быть рваных краев. Если ткань плохая, то это действительно смотрится ужасно, но я повлияло на то, что люди в принципе начали использовать эту технику. Не могу высказать своего мнения по поводу сегодняшней моды. Несколько лет назад я бы сказала, что она ужасна, что нет людей, которые хорошо выглядят. Конечно, в мире есть несколько по-настоящему хороших дизайнеров. Ив Сен Лоран и Кристобаль Баленсиага вдохновляли множество людей. Но я никогда не следую общим веяниям, потому что даже не просматриваю модные журналы, если только в них не напечатаны фотографии моих работ.

Т.Б.: Я всегда думал, что между вами и есть какое-то особенное родство.
В.В.: Я считаю ее очень, очень талантливым дизайнером. Это во-первых. Я знаю, что Рей больше привержена современному искусству, нежели я. Но это не значит, что меня оно не вдохновляет. Нас всех вдохновляет все, что происходит вокруг. Порой Рэй бывает очень экстремальна. Она может сделать одежду с очень широкими линиями бедер, с горбом или чем-то в этом роде…

Т.Б.: Но вы обе изменили модный силуэт, отбросили все правила.
В.В.: Я не знаю. Я просто добавляла в моду разные детали в разное время. Изменила ли я силуэт? В какое-то время я ушла от широких плеч и вернула силуэту узкие плечи. Особенно много изменений я привнесла в стиль своей одежды во время работы с Андреасом. Кстати, в последние 20 лет он разрабатывал не меньше дизайнов, чем я. Мало кто знает об этом. Он очень ответственный. Большую часть времени я, фактически, являюсь его ассистентом. Он – босс. Он следит за всем. Я имею в виду то, что он ужасно расстраивается, если что-то сшито ненадлежащим образом. Он очень эстетически воспринимает красоту и человеческий потенциал в одежде.

Т.Б.: Вы впервые в жизни работаете с кем-то таким образом?
В.В.: Я научилась у Андреаса очень многому и думаю, что он тоже извлек пользу из работы со мной. Он не может контролировать свою силу самостоятельно.

Т.Б.: Забавно думать о том, что вы дисциплинируете кого-то.
В.В.: У меня очень сильная внутренняя дисциплина. Я одна из тех, кто нарушает принципы. Андреас может создать потрясающие фасоны, основываясь на принципах, в то время как я больше полагаюсь на геометрию. Мы с ним работаем по-разному. Лучшее, что он сделал, так это придумал способ шить нашу одежду так, будто ее сделал пьяный портной. И это создает ощущение невероятной динамики. Будто ты прибываешь в движении, хотя еще не начал двигаться. Это гениально.

Т.Б.: Вы меланхоличны?
В.В.: Нет. Сейчас я чувствую себя намного более счастливой, чем несколько лет назад, ведь работа дала мне возможность говорить о вещах, которые действительно важны для меня. Я чувствую, что сейчас все складывается вместе и сливается в единое целое. Моя мода помогает мне сказать то, что я хочу. А то, что я говорю, в свою очередь, помогает моде. Меня беспокоит, что я недостаточно много общаюсь с людьми. А ведь я хочу заставить их сделать что-то, что поможет нашему климату и экологической ситуации. Мне кажется, что я делаю все возможное для этого, меня всегда беспокоил этот вопрос. Существуют тысячи негосударственных организаций и благотворительных фондов, частные лица делают удивительные вещи. В последнее время я познакомилась с людьми, которые поддерживают меня и дают мне надежду. Я верю в принцип Гайа, согласно которому Земля взаимодействует с биосферой и тем самым возвращает себе здоровье. Я считаю, что у нас есть потенциал, который поможет сделать Землю здоровой.

Т.Б.: Поэтому я и спросил вас о меланхолии. Ведь мы не знаем, как устроен мир.
В.В.: Да уж. Я бы хотела стать последним человеком на Земле, чтобы узнать, как все это работает.

Т.Б.: В ваших работах с меланхолией соседствует романтика. Романтический идеал является одним из несбыточных идеалов человечества. Он существует для того, чтобы быть уничтоженным.
В.В.: Вы говорите о романтике с большой буквы «Р», о Романтике 1830-х – страдающей и чахоточной? Не знаю, может быть, это своего рода ностальгия… Своего рода тоска по прошлому или по тому, чего даже не существует. Я всегда придумываю дизайны, рассчитанные на параллельную вселенную. Для меня героем является тот, кто способен жить настоящей жизнью.

Т.Б.: Не думаете ли вы, что тот противоречивый путь, который вы выбрали, поглощается мейнстримом? Я имею в виду то, что вас чествует общество, которое вы презирали.
В.В.: Я знаю. Я осознаю, что я очень популярна. В конце периода панк-рока я поняла, что это был маркетинговый ход и возможность разрабатывать больше продуктов. Но это была еще и возможность создания свободного общества. «У нас есть повстанцы, значит, мы свободны». Но я думала, что этого недостаточно, что мы должны идти дальше и рождать больше идей. Забудьте о правилах. Я не выступаю против них. Конечно, политически мы не согласны с ними, но я уже не заинтересована в противостоянии чему-либо. Я заинтересована в исследовании.

Т.Б.: Я рисую в воображении моменты, в которые вы посмеиваетесь над тем, что вас провозгласили Госпожой Вивьен Вествуд.
В.В.: Нет, я никогда не думала, что это странно. Такие мысли никогда не приходили мне в голову. Конечно, когда тебе неожиданно присваивают такой титул, ты не находишь слов. Но, в любом, случае, ты принимаешь его. Наверное, Сократ чувствовал нечто подобное, когда принял яд. Это то же самое, но в хорошем смысле. Если общество просит меня об этом, почему бы нет?

Т.Б.: Но этот титул превратил вас в символ…
В.В.: Я осознаю, что если бы мои родители не переехали из Северной Англии в Южную, то я могла бы стать учительницей, а не дизайнером. Иногда я думаю, что было бы неплохо жить обычной жизнью, читать книги и видеться с друзьями. В условиях моей жизни у меня нет времени на это… У других людей есть больше времени на все это, но я понимаю, что живу жизнью, которой живут не все. Я всегда тяготела к получению жизненных уроков. Я не знаю, что бы было, если я стала учительницей. Уверена, я была бы директрисой. Или работала бы со студентами… или с профсоюзами учителей… Возможно, я написала бы книгу и сделала что-то для системы образования.

Т.Б.: Кого вы можете назвать самым важным человеком в вашей жизни?
В.В.: Это Гэри Несс, мой друг. Я знаю, что сужу по себе. Но я считаю его одним из самых умных людей во всем мире. Он обратил мое внимание на искусство и увлек чтением. Он научил меня смотреть на вещи реально. Конечно, на меня повлиял еще и Малкольм. Но я устала от него, потому что он хотел лишь поверхностного успеха, он не углублялся в дело. Поэтому он перестал быть интересным для меня. Я считаю, что важно двигаться вперед, а он не делал этого.

Т.Б.: И последнее: какой вы хотели бы видеть свою старость?
В.В.: Я бы хотела прожить достаточно долго и увидеть столкновение людей с проблемой изменения климата. Возможно, тогда у них появится реальная мотивация бороться с этим.

Т.Б.: И это было бы более важно, чем то, что люди думают о том, как вы изменили моду?
В.В.: Да, об этом я не беспокоюсь. Я ничего ни от кого не жду. Мы так мало знаем… Мы потеряли намного больше знаний, чем получили. И поэтому я не знаю, что думаю о жизни после смерти. Я до сих пор убеждена в том, что ее нет. Я не хочу, чтобы мне ставили памятники, я предпочла бы просто исчезнуть. Определенно, определенно, определенно.

Вивьен Вествуд (интервью для Time Out-London, 2008 год)

Time Out London: Кто ваши лондонские герои?
Королева. Я понимаю, что она герой всей страны, но в Лондоне было бы ужасно без нее. Если представить всех этих деятелей политики без нее, все это было бы настолько скучно без такого контекста, как, например, королевские флаги. Я думаю, что все это так мило… Даже Букингемский дворец. Вы можете думать, что он ужасен, но я считаю, что он мил. И еще Нил МакГрегор из Британского музея.

Time Out London: Какие из всех событий модной индустрии, случившихся за последние 40 лет, вы считаете наиболее значимыми?
Панк – больше ничего и говорить не стоит. Я ходила по улицам в резиновых неглиже и в туфлях на шпильке, пока все остальные щеголяли в джинсах и обуви на платформе. Я чувствовала себя настоящей героиней. Я знала, что выгляжу хорошо.

Time Out London: Каково будущее моды?
Видимо, Лондон будет наполовину под водой через 20 лет! Коллекция, которую я показываю здесь, отличается уличным и сексуальным стилем. Она напоминает мне о весельях, выпивке и чем-то в том же духе. Она для людей, которые выходят на улицу в субботу вечером и хотят принарядиться.

Time Out London: Ваше любимое место в Лондоне?
Галерея Уолласа. Произведения французского искусства, которые находятся в коллекции Уолласа, не похожи ни на что другое, они великолепны. Она была собрана в то время, когда это все не ценилось, после Революции. Я всегда говорила, что это лучшая школа искусства в стране.

Vivienne Westwood — современный дизайнер, которая смогла добиться такой славы благодаря своей смелости, дерзости и многочисленным экспериментам. Никто не мог подумать, что невзрачная учительница сможет когда-нибудь превратиться в законодательницу моды. Любительница экспериментировать не смогла бы усидеть на учительском стуле. Ей нужно было искать и изобретать что-то новенькое, давать своим фантазиям свободу. Вивьен Вествуд получила звание одной из самых талантливых дизайнеров прошлого столетия.

Вивьен Вествуд — хулиганка в модном мире

Vivienne Westwood не желая больше продолжать жить в нищете, приняла решение поменять свою жизнь. Бросив все, она решила продолжать свое будущее в славном городе Лондоне. В тот момент она и подумать не могла, что это будет крутой поворот не только в ее жизни, но и модном мире. В 1965 году Вивьен встретилась с Малкомом Маклареном, которому в будущем суждено было стать продюсером известной группы «Sex Pistols». Эпатажная законодательница моды решила создать индивидуальные модели одежды для участников группы. Именно с этого момента было положено начало развитию ее карьеры в мире моды.

Вивьен Вествуд стала настоящим «двигателем» стиля «панк». Она не побоялась сделать вызов окружающим — штаны с разодранными коленями, мощные цепи, обесцвеченные волосы стоящие «ежиком» на голове. Главное — что такие наряды нравились участникам группы. Создавая особенный стиль для Sex Pistols, Вивьен решила открыть собственный магазин одежды. И уже в 1971 году она вместе со своим мужем Маклареном открыли первый бутик «SEX». Этот магазин был предусмотрен для тех людей, которые имели такие же неформальные взгляды на жизнь и похожий стиль в одежде. Оформление магазина также отличалось некой странностью — на стенах были расклеены листы порно журналов, окна были отделаны резиновыми занавесками, а в качестве декоративных элементов служили различные предметы из секс-шопа.

Многие жители Лондона не смогли одобрить такой магазин, поэтому обходили его стороной. Однако панки, проститутки и многие музыканты стали массово скопляться в этом помещении. Проблем с финансовой стороны и дефицита клиентов у семейной пары не наблюдалось. Это подтолкнуло Макларена и Вествуд через несколько лет открыть еще парочку похожих магазинов.

По истечению некоторого времени одежда от Westwood перестала казаться такой странной, как это было в самом начале. Вскоре семейную пару признали законодателями стиля «панк». После того, как Вествуд смогла покорить Лондон, она решила покорить модный подиум. Хорошо изучив модную историю, в 1981 году Vivienne Westwood было принято решение выпустить в мир свою личную коллекцию вещей «Пираты», в которых сочеталась мода и панк. Следом за ней были выпущены коллекции под названием «Дикари» и «Бродяги». Каждая из этих коллекций отличалась своей эпотажностью и индивидуальностью. Почти через десять лет Вивьен Вествуд запустила свою линию мужской одежды, что повлияло на ее звание. Два года подряд она занимала ступень лучшего дизайнера года. Эта удивительно талантливая женщина в 2007 году была наделена премией за вклад в дизайн одежды.

Коллекции от Вивьен Вествуд — неповторимый стиль и оригинальность

На выпуск первой коллекции одежды Vivienne Westwood повлияло знаменитое произведение Дюма «Три мушкетера». В ней были использованы детали романтической эпохи, а сексуальность женщины подчеркивали соблазнительные талии и грудь, утянутые корсетами. Однако особое внимание Вивьен уделяется именно . Знаменитая во всем мире марка Vivienne Westwood представляет собой какие-то невообразимые модели, которые состоят из многосантиметровых платформ, каблуков различных форм, резиновых «шпилек», а также украшения, которые могут показаться странными на первый взгляд. Благодаря своей эпатажности и неповторимости только лишь Вивьен смогла так открыто заявить о своей личности на модном подиуме.

Коллекции обуви от Vivienne Westwood

Обувь от этого дизайнера отличается своими неповторимыми чертами. Модельер позаботилась даже о самых маленьких принцессах, для которых создала коллекцию из крохотных туфель, украшенных сердечками и бантиками. В изготовлении обуви принимают участие только экологически чистые материалы. Что же касается взрослых коллекций, то они привлекают окружающих своими подошвами, представленными каблуками неправильных форм, высокими платформами, интересными заклепками и летами. Особое внимание Вествуд уделяется обуви из резинового материала, которая представляет собой отличительный знак в ее коллекциях. Модели, выполненные в необычных формах и имеющие яркое цветовое оформление, вызывают восторг и удивление — как можно было это придумать и как можно это носить? Однако эти вопросы не останавливают модниц по всему миру раскупать коллекции от Вивьен Вествуд.

Цена и отличительная черта нестандартности

Знаменитый бренд одежды и обуви Vivienne Westwood предлагает огромный ассортимент разнообразных моделей. И что немаловажно, так это их высокая стоимость. Продукция этого дизайнера по своей ценовой категории занимает ступень класса люкс. Однако этот факт не отпугивает потребителей этого экстравагантного стиля. Коллекции от Вествуд пользуются большим спросом, и этот факт подтверждают многочисленные бутики, которые были открыты за всю историю бренда по всему миру. Этот дизайнер пользуется успехом и не перестает творить! Глядя на ее обувь, создается мнение, что их уже кто-то носил. Но это никак не портит впечатление, наоборот, встает вопрос «Как можно ходить на таких высоких каблуках и платформе?». Поэтому много почитательниц готовы отдать любые деньги за обувь Vivienne Westwood для украшения их ног!

Девчонка из рабочей семьи, родом из провинциального городка, она долго не верила, что сумеет найти себя в мире богемы. Школу искусств, где училась на серебряных дел мастера, после переезда с родителями в Лондон, быстро бросила. Вместо этого получила диплом учительницы начальных классов и стала работать по профессии.

Вивьен Вествуд перед стартом дизайнерской карьеры

Но мир искусства все-таки не отпускал: параллельно Вивьен создавала украшения, которые продавала на знаменитом блошином рынке на Портобелло-роуд. В итоге «кривая вывела»: в начале 70-х Вествуд познакомилась с Малькольмом МакЛареном, молодым человеком без определенного рода занятий, зато с активной политической позицией – он горячо поддерживал набирающее обороты движение ситуационистов, интеллектуалов-бунтарей, близких к марксизму. Кроме политики и протестов, его, как бывшего студента Сент-Мартинса, интересовала мода, и в 1971 г. он открыл на Кингз-роуд небольшой магазин «рок-н-ролльной» одежды под названием Let It Rock.

Вивьен Вествуд и Малькольм МакЛарен (1977 г.)

К МакЛарену Вивьен ушла от мужа, менеджера, Дерека Вествуда, чью фамилию она, урожденная Суайр, носит до сих пор. Вместе с новым бойфрендом она стала придумывать авторские вещи для бутика. Вивьен начала шить платья и костюмы, идеи для которых они с Малколмом черпали из культуры маргиналов – проституток, скинхедов, фетишистов и БДСМ-щиков. В 1974 году магазин был переименован в SEX и стал одним из знаковых мест для адептов набирающего обороты панк-движения. МакЛарен к этому времени превратился в видного импресарио, взяв под крыло пионеров панк-рока Sex Pistols.

Вывеска бутика Вивьен Вествуд и Малькольма МакЛарена (1974 г.)

Вествуд со своей целевой аудиторией: представителями БДСМ-культуры

В вещах от Вествуд тех лет обилие черного и ярких флуоресцентных цветов. Много резины и латекса, джерси а еще – традиционного шотландского клетчатого тартана. Из него она, в частности, шила костюмы наподобие рабочих, с множеством заклепок. На футболках и рубашках печатались анти-капиталистические и анархистские лозунги, перевернутая свастика, порнокартинки и портреты Карла Маркса. Словом, эта одежда воплощала собой сам дух бунта и здоровой (а порой не слишком) агрессии того десятилетия. Она сама по себе была протестом не только против капиталистических ценностей, но и против другого мощного тренда 70-х – кантри и «новой романтики» с обилием оборок и цветочных принтов.

1980-е: из андеграунда на подиум

Эра панка была яркой, но недолгой и закончилась в 1979 году, когда от передозировки умер Сид Вишез, фронтмен Srx Pistols, идеолог движения и близкий друг Вествуд и МакЛарена. Вивьен и Малькольм решили работать в другой эстетике и выйти наконец из «подполья». Чтобы заявить о себе как о полноценных игроках на модном рынке, в 1981 году под совместным лейблом они создали подиумную коллекцию Pirate, в которой Вествуд начала разрабатывать близкую ей тему исторического костюма. Модели дефилировали в пиратских треуголках, мешковатых штанах, длинных платьях и юбках с пышными оборками, а также в блузах с ассиметричной отделкой.

Модели Вивьен Вествуд на World"s End Fashion Show в выставочном центре «Олимпия» (Лондон, 1981 г.)

После были коллекции с не менее говорящими названиями – «Дикари», «Ведьмы», «Девушки из Буффало». Модели стали носить одежду с принтом, который напоминал языческие письмена; тренировочные штаны и другие атрибуты хип-хопа, а также лифчики, надетые поверх блузок и oversize макинтоши.

Вествуд и МакЛарен (1985 г.)

В 1984-м Вествуд рассталась с МакЛареном, а в сезоне SS 1985 состоялся, пожалуй, самый значимый ее показ в этом десятилетии. Коллекция Mini-Crini была частично вдохновлена костюмами для балета «Петрушка». Бунтарка Вивьен и в этот раз решила плыть против течения и сделала ставку на силуэт-противоположность господствовавшему в 80-е «перевернутому треугольнику» с широкими плечами и узкими бедрами. Вествуд буквально поставила его с ног на голову: в ее моделях были узкие плечи и пышные короткие юбки – те самые «мини-крини», то есть мини-кринолины, как противоречивый синтез викторианского пуританства и сексуальной свободы нового века.

Впрочем, уже к концу 80-х стало понятно, что Вивьен Вествуд все же принадлежит к миру роскоши и гламура, а с андеграундной молодостью ее уже мало что связывает. В 1989-м она появилась на обложке Tatler в образе Маргарет Тэтчер. Вынос гласил: «Когда-то эта женщина была панком».

Вивьен Вествуд в своей студии в Лондоне (1982 г.)

Вивьен Вествуд в образе «железной леди» Маргарет Тэтчер (1989 г.)

1990-е и нулевые: кавалерственная дама и художник по костюмам

В 1992-м Вествуд окончательно закрепилась в статусе модной иконы, получив Орден Британской империи из рук самой Елизаветы II, которую те самые футболки ничуть не оскорбили – Британия не была бы Британией, если бы даже у монархов здесь не было чувства здоровой самоиронии.

В 1985 году Вествуд выпустила знаменитую футболку с портретом королевы Елизаветы II с булавкой в губе: не так-то просто в одночасье отринуть идеалы панк-рока.

Вивьен Вествуд и Наоми Кэмпбелл во время Лондонской недели моды (1993 г.)

Экс-модель Карла Бруни (затем ─ жена президента Франции Николя Саркози) на показе Вивьен Вествуд (Париж, 1994 г.)

В 90-е дизайнер активно разрабатывает в коллекции тему корсетов и даже украшает их отпечатками картин художника XVIII века Буше. И вообще, все глубже погружается в историю. Например, цитирует наряды парижских кокоток XIX века и одежду вельмож эпохи Тюдоров. В этом же десятилетии Вествуд находит свой любимый силуэт – «песочные часы» со свободной линией ворота. На весь мир этот силуэт прославился в 2008-м, благодаря полнометражному фильму «Секс в большом городе». По сюжету Вивьен Вествуд дарит свадебное платье Кэрри Брэдшоу, и именно в нем героиня Сары Джессики Паркер приезжает на собственную свадьбу, которую, увы, срывает безответственный мистер Биг. Роскошное и торжественное как сюиты Баха, с тем самым фирменным воротом, это платье надолго запомнилось зрителям как олицетворение драматических переживаний брошенной невесты.

Vivienne Westwood FW 97

Линда Евангелиста на показе Vivienne Westwood SS 96

«Секс в большом городе»: Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) в свадебном платье Vivienne Westwood

В нулевые Вивьен сотрудничает не только с кино-, но и с театральными постановщиками. Как признанный мастер исторического костюма, она создает эскизы для оперы Верди «Риголетто», - представление состоялось прямо на городской площади города Сиены в итальянской Тоскане.

Вивьен Вествуд и Ив Сен-Лоран (1992 г.)

СТИЛЬ ВИВЬЕН ВЕСТВУД: ШКОЛА, УЧИТЕЛЬНИЦА И SEX

После переезда в Лондон Вивьен закончила педагогический колледж и вышла замуж за менеджера танцевального зала. Как и положено, родила ребенка, а потом работала школьным учителем. Но что-то пошло не так.

В 70-х она серьезно увлекалась модой и открыла свой первый магазин Let It Rock, который позднее был переименован в Too Fast To Live Too Young To Die, а затем, вместе с ее новой любовью Малькольмом Маклареном, идейным вдохновителем панк группы Sex Pistols, андерграундным продюсером и музыкантом, они открыли культовый магазин Sex, с которого и началась панк-эпоха 70-х.

СТИЛЬ ВИВЬЕН ВЕСТВУД: РОМАНТИЗМ, БАРОККО, ПИРАТЫ И САПОГИ

По сути, Вивьен создала моду из антимоды, культуру из андерграундной, бунтарской антикультуры - обособленной субкультуры, потому что в 70-х панк был непризнанным, уличным, грязным, анархическим направлением и видом мировоззрения, который тесно связывали с экспериментальной музыкой того времени.

В 80-х Вествуд перечитала роман Дюма «Три мушкетера», с которого началось ее увлечение историческим костюмом. Дизайнер изучила старинные гравюры, сохранившиеся описания и документы, и решила создать коллекцию на стыке прошлого и современности. Так получилась вторая самая громкая, неординарная и давшая тысячи импульсов развитию моды и массовой культуры коллекция «Пираты». Центром этой коллекции стали корсеты, высокие пиратские ботфорты, широкополые шляпы и характерный для Вествуд хулиганский крой, сдобренный сумасшедшими прическами в стиле XVIII века - этакий новый романтизм, замешанный все на том же юношеском бунтарстве, но только теперь закваска была более крепкая: никаких бледных разочарованных юношей - панк, как-никак.

За свою карьеру Вивьен Вествуд десятки раз перевыпускала пиратские сапоги в самых разных цветовых вариациях: с каблуком и без, из кожи и ткани, оставляя неизменными фирменные ремешки. Пиратские сапоги как неотъемлемую часть английского стиля любят и британские модницы - , и .

СТИЛЬ ВИВЬЕН ВЕСТВУД: ДИКАРИ, ГРЯЗЬ И ШЛЯПА-ГОРА

1982 году увидела свет пронизанная этническими мотивами коллекция «Дикари». С ней Вествуд дебютировала в Париже, став в результате второй женщиной в истории британской моды после , сумевшей покорить парижские подиумы. За этой коллекцией последовала коллекция «Девушки Буффало» (Buffalo Girls), или «Тоска по грязи». На моделях, чей макияж был как будто сделан грязью, поверх блузок были надеты бюстгальтеры, что стало предпосылкой для развития бельевого стиля. Кстати, именно в этой коллекции впервые появилась шляпа-гора (Mountain Hat), вдохновленная шляпами перуанских женщин и являющаяся сегодня визитной карточкой музыканта .

СТИЛЬ ВИВЬЕН ВЕСТВУД: ЕЛИЗАВЕТА II И БРИТАНСКИЙ ФЛАГ

Рваная одежда, деним, швы наружу, нижнее белье поверх блузок и символика британского флага стали любимыми деталями коллекций Вествуд. Но самый скандальный эффект произвели модели, в обыгрывался портрет королевы Елизаветы II.

В 1987 году на одной из футболок из своей коллекции Вествуд «предложила» королеве пирсинг, проколов ее губу булавкой. Королева не обиделась, а скандальную картинку, придуманную Вествуд, потом не раз копировали другие марки.

Популярность Вивьен Вествуд все больше набирает обороты. Ее панковское отношение к жизни в начале 21 века еще актуальнее чем раньше, а ее британский патриотизм, просто, неповторим. Неспроста ей был пожалован титул Дамы Британской Империи.

Досье:

Настоящее имя Вивьен Вествуд – Вивьен Илизабет Свайр, она родилась в городе Глоссоп в Дербишире 8 апреля 1941 года.

Начала заниматься дизайном одежды в 1971 году, открыв магазин Let It Rock на 430 Кингс Роад. В 1974 магазин стал называться Sex.
В 1976 году вместе с ее будущим мужем и партнером Малкольмом Маклареном она разрабатывала одежду для группы Sex Pistols.
В 1981 году вышла первая коллекция Вивьен Вествуд в Лондоне, которая называлась Pirate.
В 1990 году Вивьен запустила линию одежды для мужчин, презентация которой состоялась во Флоренции. Тогда же она была названа лучшим британским дизайнером года – как и в 1991 году.
В 1998 году она получила престижную Премию за экспортные достижения Queen’s Export Award.
В 2007 году она была удостоена премии за значительный вклад в дизайн одежды в рамках British Fashion Awards – но она опоздала на вручение, так как в это время была в туалете.
О своих взглядах на жизнь она говорит так: «Когда я была школьницей моя учительница по истории, мисс Скот, с гордостью рассказывала нам о свободе и демократии, о французской монархии и падении Бастилии. Мы можем воспринимать демократию как нечто само собой разумеющееся только в том случае, если мы отстаиваем свою свободу».

Вивьен Вествуд находится на вершине модной индустрии дольше прочих, и для многих является образцом для подражания. Одновременно супер модная и озорная, она поражает всех своими выходками, как например, детской футболкой из коллекции 2005 года с надписью «Я НЕ ТЕРРОРИСТ, не арестовывайте меня». Ее путь на Олимп мировой моды мог бы быть экранизирован как новая сказка о Золушке в стиле панк, которая вдохновлялась любовью и духом лондонских улиц.

Десять фактов из биографии Вивьен Вествуд

1 – Школьная учительница.

Сегодняшний образ Вивьен Вествуд: рыжая копна волос, яркий макияж и сумасшедшие наряды – не слишком вяжется с классическим образом учительницы.

Тем не менее, Вивьен начинала свою профессиональную карьеру именно с педагогики. После переезда в Лондон из английской провинции Вествуд закончила педагогический колледж, а затем вышла замуж за менеджера танцевального зала Дерека Вествуда, родила ребенка и какое-то время работала в школе учительницей.

2 – Через любовь к моде.

Кто знает, как бы сложилась судьба Вивьен Вествуд, если бы в начале 70-х годов будущая «королева скандала», как называют ее в родной Британии, не влюбилась. И избранника Амур для Вествуд выбрал с фантазией – им стал лидер известной группы Sex Pistols Малколм Макларен. С ним Вивьен Вествуд провела 13 лет и именно от него загорелась идеей заниматься дизайном одежды.

Кстати, Макларен стал и первым финансовым партнером Вивьен Вествуд в ее модной империи – в 1974 году они вместе открыли магазин одежды с кричащим названием «Секс»

3 – В стиле новый старый панк.

Многие дизайнеры сделали себе карьеру вовсе не на радикальных инновациях в моде, а просто на оригинальной компиляции модных стилей и течений. Вивьен Вествуд была в их числе.

Вдохновляясь молодежными субкультурами и уличной модой Лондона, Вествуд на закате «цветочной» эры хиппи ввела в моду панк.

Рваная одежда, деним, символика британского флага стали любимыми деталями коллекций Вествуд. По сути Вивьен Вествуд создала моду из антимоды, потому в 70-х панк был чисто уличной, анархической, культурой, тесно связанной с музыкой.

4 – От панка к романтизму.

Вивьен Вествуд признается, что во время романа с Малколмом Маклареном и своих первых дизайнерских опытов в стиле панк, она не ощущала себя модельером – ее просто тянуло к экспериментам.

И все же стержнем своего фирменного стиля дизайнер называет исторический романтизм. В 80-х Вивьен Вествуд перечитала роман Дюма «Три мушкетера», изучила старинные гравюры и решила создать коллекцию на стыке прошлого и современности. Так родилась самая звездная коллекция Вествуд – «Пираты». Мешковатый крой, широкие брюки и пиратские шляпы из этой коллекции потом еще не раз вдохновляли дизайнера на новые эксперименты.

5 – Мода на лохмотья и белье напоказ.

После коллекции «Пираты» в 1981 году к Вивьен Вествуд пришла слава неординарного модельера, а Вествуд в свою очередь «подогревала аппетит». Ее следующая коллекция 1982 года под названием «Дикари и бродяги» начала новую эру в истории Вивьен Вествуд.

Дизайнер словно пародирует моду, демонстрируя рваную одежду со швами наружу и нижнее белье поверх блузок. Но самый скандальный эффект произели модели, в которых обыгрывалась символика Великобритании, в частности, портрет королевы Елизаветы II.

В 1987 году на одной из футболок Vivienne Westwood дизайнер сделала королеве пирсинг, проколов ее губу булавкой. Королева не обиделась, а скандальную картинку, придуманную Вествуд, потом не раз копировали другие марки.

6 – Фетиш – пиратские сапоги

Появившись впервые в дебютной коллекции Вивьен Вествуд «Пираты» в 1981 году, высокие сапоги из кожи с множеством ремешком стали знаковой вещью для Вествуд.

За 20 лет Вивьен Вествуд десятки раз перевыпустила пиратские сапоги в самых разных цветовых вариациях: с каблуком и без, из кожи и ткани, оставляя неизменными фирменные ремешки

Пиратские сапоги как неотъемлемую часть английского стиля любят и британские модницы – Кира Найтли, Сиенна Миллер и Кейт Мосс.

7 – Одежда в «Сексе в большом городе»

Хорошая знакомая Вивьен Вествуд и по совместительству большая поклонница ее творчества американский стилист Патрисия Филд несколько лет подряд подбирала гардероб для актрис сериала «Секс в большом городе».

В нескольких эпизодах сериала главная героиня Кэри Брэдшоу появляется в одежде Vivienne Westwood. Самый известный из них: эпизод, где Брэдшоу получает шанс работать в журнале Vogue и приходит на собеседование в деловом костюме в полоску Vivienne Westwood Anglomania.

Не менее известным стало и свадебное платье Кэри Брэдшоу – в первом фильме « » Кэри перед свадьбой получает в подарок свадебное платье Vivienne Westwood.

8 – Очень молодой муж

Сейчас 70-летняя Вивьен Вествуд замужем за своим бывшим учеником, австрийским дизайнером Андреасом Кронталером, который в два раза младше ее самой.

В одном из откровенных интервью дизайнер призналась, что встретила Андреаса после восьми лет одиночества, но вот замуж за него никогда не планировала выходить.

«Я вообще не собиралась замуж за Андреаса – во всем виновата английская бюрократия. Мы были любовниками, жили вместе, но Андреасу часто приходилось уезжать в Европу и возвращаться обратно в Англию, и нам было проще пожениться, чем каждый раз оформлять целую кипу бумаг», – рассуждает Вивьен Вествуд.

9 – Мнение о Кейт Миддлтон

Для королевской свадьбы, которая прошла в апреле 2011 года, Кейт Миддлтон выбрала вадебное платье, созданное дизайнером модного дома Alexander McQueen Сарой Бертон.

Когда еще за несколько недель до свадьбы Вивьен Вествуд узнала, что ей не предложили стать автором свадебного платья будущей принцессы, дизайнер вдруг решила раскритиковать Кейт Миддлтон. Вивьен Вествуд объявила, что Кейт Миддлтон никогда не станет королевой стиля. А еще дизайнер заявила, что избранница принца не обладает достаточным вкусом, чтобы носить ее творение.

Кстати, не первая знаменитость, которую обижает Вивьен Вествуд. Недавно на вопрос, что Вивьен думает о стиле актрисы Эммы Уотсон, она ответила, что не имеет представления, о ком идет речь.

10- Звезда своей страны

Как говорят британцы, в Великобритании есть три королевы, которыми можно гордиться – это Елизавета II, известная женщина-политик Маргарет Тэтчер и неподражаемая скандалистка Вивьен Вествуд, которая своими коллекциями символизирует природную любовь англичан к китчу и эпатажу.

Вивьен Вествуд неоднократно становилась дизайнером года в родной Великобритании, также она имеет титул кавалера ордена Британской империи и входит в первую десятку самых именитых модельеров столетия.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood spring summer 2017 collection Paris Fashion Week

По материалам Любови Зазовой

Темой показа новых работ знаменитого дизайнера и бабушки панк-движения стали экология и политика.

Известная модельер, основательница стиля в панк в одежде, Вивьен Вествуд показала новую коллекцию на Неделе мужской моды в Лондоне. Она называлась “Экотричество” (Ecotricity) и, в характерном для Вествуд стиле, несла в себе не только новые модные веяния, но и важные общественные и политические смыслы.

В работах Вивьен традиционно доминируют мотивы политического активизма и экологии. Название новой коллекции символизирует эту тенденцию. В нем нашло отражение сочетание слов “экология” и “электричество”, которые, объединившись в одно, служат призывом использовать экологически чистые источники энергии. Сама Вествуд называет “зеленую энергетику” лучшей идеей, которую ей доводилось когда либо слышать, а в описании лондонского показа говорилось:

“Что хорошо для планеты, хорошо для экономики. Что плохо для планеты, плохо для экономики”.

Vivienne Westwood Red Label spring-summer-2016 collection London Fashion Week

Никуда не делись и панковые мотивы. В объединенном показе мужской и женской коллекций были и мохеровые вставки, и потертости, и рваные вставки, и даже самодельные аксессуары из пластиковых столовых приборов. Струны в качестве ремней и бумажные короны делали выразительную отсылку в сторону маргинальности и эпатажа. Некоторые модели выходили в одежде с принтами с изображением самой Вествуд, тогда как у других на костюмах красовались нашивки с политическими слоганами экологической тематики.

Vivienne Westwood spring-summer-2017 Milan Fashion Week

Конечно, в коллекции засветились и более нетривиальные вещи, например, мужские платья или обтягивающие леггинсы, но большая часть новых работ придется по вкусу многочисленным поклонникам дизайнера. Как всегда, её творения отличает искусный крой, в котором представлены и стильные модели верхней одежды, и вполне себе гламурные вечерние платья. Вествуд остается одной из любимиц светского общества, представители которого часто красуются в её нарядах на красных дорожках премьер и фестивалей. На минувших выходных, к примеру, в платье от Вивьен Вествуд пришла на церемонию вручения наград “Золотой Глобус” актриса сериала “Игра престолов” Кристи Гвендолин.