Итак, опять . Сегодня интересная многим наверное будет тема, даю слово френду, с говорящим ником samuray_074 , его интересует »японское мастерство заточки мечей!». Раз уж тема касается именно заточки, то мы на ней и остановимся, т.к тема истории и особенностей японских мечей и так довольно обширна, может ее кто нибудь (я надеюсь) закажет в дальнейшем.

В течение десяти столетий клинки японских мечей существуют без особых изменений в конструкции. Благодаря превосходным качествам этого вида холодного оружия, а также особому отношению японской нации к этим, казалось бы сугубо функциональным предметам, их история обросла всяческими вымыслами и догадками. Среди европейцев, стремящихся познать «загадки» дальневосточных цивилизаций через мистику религиозных учений и боевых искусств, родился миф о «сверхоружии», лучше и опаснее которого нет ничего.

Я не знаю какой смысл вкладывал samuray_074 в свой заказ, может быть секреты изготовления или историю японского оружия, но мы поговорим именно об особенностях заточки японских мечей и ножей.

На протяжении столетий человек добывал минералы для заточки инструментов. Наиболее известными являются месторождения в горах Гарца, в Уэльсе, Турции, арканзасское месторождение в США и другие. Не была исключением и Япония – натуральные камни Awase, добываемые в глубоких шахтах неподалеку от древней столицы Киото, высоко ценились в древности. Сегодня это месторождение серьезно истощилось, и на высококачественный мелкозернистый Awase цена может достигать нескольких тысяч долларов, поэтому японским мастерам приходится подолгу откладывать деньги на его приобретение. Как следствие, в Японии, как и во всем мире, получили широчайшее распространение искусственные шлифовальные камни, производимые из естественных и искусственных абразивных материалов и связки – органических и неорганических материалов, применяемых для закрепления абразивных зерен в брусках.

Причины популярности водных камней (Toishi) в Японии кроются в исторической специфике изготовления и заточки ножей и оружия. В Европе и Северной Америке население чаще пользовалось в быту достаточно мягкими сталями: твердость в 56 -58 HRc считалась очень высокой, поэтому интерес к мелкоабразивным камням проявляли только часовщики, краснодеревщики, граверы и другие категории профессионалов, работающих с более твердым инструментом. В Японии же даже на поварских ножах твердость в 60 -62HRc была делом вполне заурядным. Умение точить такие инструменты считалось обязательным для пользователя.

На Западе с японскими водными камнями и традицией заточки познакомились уже в 70-х годах XX века, с приходом моды на все японское. Широкий практический интерес к ним пробудился лишь со второй половины 90-х, с распространением на качественных клинках высокоуглеродистых хромистых сталей, обладающих повышенной твердостью и износостойкостью. Каковы же преимущества искусственных водных камней из Японии? Их главным отличием от западноевропейских и отечественных аналогов является мягкость, которая определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Европейские и североамериканские твердые искусственные абразивы в большей степени ориентированы на промышленное производство и механическое оборудование. Они используются либо сухими, либо в процессе с непрерывным охлаждением.
Следствием автоматизации процесса шлифовки и заточки является высокая производительность труда и не слишком высокое качество обрабатываемой поверхности, изобилующей микротрещинами и прижогами. При ручной заточке твердый абразив быстро забивается стружкой и заполировывается. В результате скорость ручной шлифовки резко падает. В европейской традиции дефекты шлифования устраняются на завершающей стадии полировальными пастами или электрохимическим способом. Доводочные операции, производимые с использованием механизмов, всегда чреваты локальным отпуском, способным полностью испортить инструмент вследствие перегрева лезвия. При этом даже они не избавляют пользователя от необходимости доводить режущую кромку инструмента вручную.

Японские шлифовальные бруски больше приспособлены к ручной работе и используются только с водой -масло приведет их в негодность. Из-за высокой мягкости бруски стачиваются быстрее, постоянно обнажая новые зерна абразива, в то время как уже сработанные зерна образуют вместе с водой на поверхности бруска суспензию. Поэтому японские водные камни при более значительных скоростях износа обеспечивают стабильно высокую производительность при хорошей чистоте обработки поверхности. Применение брусков малой зернистости обеспечивает достаточно быструю доводку режущей кромки до практически идеального состоянии без полировальных паст, войлочных кругов, правочных строп и прочих традиционных западных аксессуаров. На рабочем японском ноже это вполне оправданно: одно дело – поправить на стропе тончайший спуск опасной бритвы или «пошкрябать» мягким европейским кухонным ножом по мусату, но совершенно другое – привести в порядок мощное лезвие кухонного ножа-топорика Nakiri-bocho, твердостью за 60HRc, рубящего десятки килограммов твердых овощей. Стропы подчас еще и «заваливают» режущую кромку, что уместно на бритвах, но не очень подходит для иных задач.
В сравнении с натуральными заточными камнями, залежи которых в Европе и США сильно истощились за последние века, на искусственных крайне редко встречаются структурные неоднородности. Эти неоднородности представляют собой образования из абразива более крупного размера, локально выходящие на поверхность брусков меньшей зернистости. При работе на доводочных стадиях они способны перечеркнуть результат долгих трудов. Кроме того, аналогов водным камням зернистостью 8000 и выше в природе просто не существует.

В отличие от таких увлажняемых маслом абразивов естественного происхождения, как Арканзас, водные камни имеют значительно более высокую производительность, которая уступает лишь скорости съема материала алмазом. Однако алмазные бруски имеют более ограниченный диапазон зернистости (как правило, до 1200), причем на завершающих стадиях заточки есть значительный риск переусердствовать и слишком истончить лезвие. Маркировка водных камней основана на их зернистости – в виде двух-, трех-, четырех- и, реже, пятизначного числа. Оно характеризует количество отверстий в квадратном дюйме сита, на котором осела фракция зерен определенного интервала (так называемый «номер меша»). Следует отметить, что просеиванием удается получить абразивы со средним размером зерна не менее 50 микрон. Более мелкий абразив сеют иными способами (без сит – гидравлическим и воздушным сепарационным методом), посему и «посчитать дырки» так просто уже не выходит. Для их оценки используют математические алгоритмы обсчета, микрофотографий, седиментометры и иные методы. В целом, более-менее объективные сравнения абразива разных производителей и различных стандартов (ANSI, FEPA, JIS, ГОСТ и др.) можно произвести до средней величины зерна в 7мкм – от23 мкм (максимальная) до 2 мкм (минимальная).
Дальнейшие сравнения достаточно приблизительны, однако практики, точащие инструменты вручную, придерживаются крайне высокого мнения о свойствах полировальных камней именно из Японии. Среди точильщиков высокой популярностью пользуется продукция компаний Kitayama, Arashiyama, Matsunaga (торговая марка King), Bester, Такепокои NANIWA.

Общее описание японских водных камней, согласно японскому индустриальному стандарту (JIS R6001-87), используемых для заточки и мелкого ремонта режущего инструмента, представлено в таблице. Наряду с искусственными камнями, японскими фирмами (например, Honyama) до сих пор добываются и натуральные абразивы. Маркируются они аналогично искусственным, но дополнительно имеют еще и «имя собственное». «Голубой горный» камень Ао Toishi применяется для подготовительного шлифования, а брусок мелкозернистого известняка Nagura служит для восстановления плоскости мелкоабразивных камней (от 3000 до 8000) и создания на них слоя суспензии. Для полировки мечей издавна использовались только самые мягкие камни натурального происхождения – как правило, вулканического. Так, на начальной стадии полирования меча Shitaji использовалось до девяти камней различной зернистости – Arato (180), Binsui (340), Kaisei (600) и т.д. Они применяются японскими полировальщиками и сегодня, хотя кое-кто из них считает возможным на некоторых этапах использовать и современные высококачественные камни искусственного происхождения. Количество камней в наборе и их зернистость определяются задачей, стоящей перед точильщиком. Для доводки и правки можно ограничиться мелкозернистыми камнями 6000 и выше. Если нож требует легкой заточки, то предварительно его придется поправить на бруске с зернистостью от3000 до 5000. Обычная заточка производится камнями в диапазоне от 600 до 2000. Если же на лезвии заметен сильный износ, забоины и другие повреждения, то их придется сначала удалить самыми крупнозернистыми камнями – от 80 до 400. Последовательная работа над очень тупым или сильно поврежденным лезвием будет иметь, например, такой вид: 220 – 700 -1200 -3000 – 4000 – 8000. Результат: через час размеренной работы выводится лезвие, рубящее падающий на него волос.

Справедливости ради стоит отметить, что такая острота, требующая высочайших индивидуальных навыков в заточке и доводке, нужна далеко не всегда и не на любом ноже. Наводить «бритвенную» остроту на мягковатой нержавейке с твердостью до 50HRc вообще пустая трата времени и сил, поскольку она навряд ли переживет контакт с чем-то более твердым, чем масло. Если ежедневно использовать только мягкие ножи из низкоуглеродистых хромистых сталей, то для поддержания их в нормальном состоянии вполне хватит мусата. А при заточке и мелком ремонте -«классической русской тройки» экономного отечественного домохозяина – алмазного надфиля, бруска «лодочка» и неглазированного донышка глиняной миски. Для современного качественного ножа, с твердостью материала клинка под 60HRc, этого уже недостаточно. Покупая нож за сотню-другую долларов, экономить на средствах его заточки недальновидно. В пользу частой смены камней говорит простой расчет. Потратившись на набор, вы экономите на заточке время и расход абразива: постепенное плавное снижение зернистости ведет к быстрому устранению следов от предыдущего, более крупнозернистого камня, обеспечивает хорошую чистоту поверхности, повышает ресурс и долговечность бруска, а также экономит ваши силы и время.
Набор из 5 – 7 камней, каждый из которых может стоить от $30 до $100 и более, довольно накладен. Поэтому однородные абразивы, как правило, удел профессионала или пользователя, которому приходится точить часто и много. Впрочем, личный профессиональный инструмент обычно не доводят до такого состояния, что к нему приходится прикладывать весь ассортимент камней. Для поддержания его в порядке обычно хватает 2 – 3 мелкозернистых брусков и одного полировального.
В быту популярностью пользуются более доступные по цене комбинированные камни, состоящие из скрепленных между собой водостойким клеем двух половинок разной зернистости. К числу наиболее распространенных следует отнести следующие их разновидности: 100/180; 220/800; 800/4000; 1000/6000 и 1200/8000.

Как работать водным камнем? Все камни (за исключением редких разновидностей, таких, как Debado, производимых химическим методом) предварительно замачиваются в чистой воде. Для этого подходят глубокие пластмассовые емкости, желательно прозрачные. Вполне удовлетворительны 5-литровые канистры для питьевой воды, с крышками из обрезанных верхних частей. Лучше иметь отдельную емкость для каждого вида камней, чтобы частицы крупного абразива не попали на более мелкие. Время «замачивания» определяется по пузырькам воздуха, которые выделяет брусок. Крупные пористые камни будут выделять пузырьки, впитывая воду около 5 минут. Более мелкие, средней зернистости, насыщаются за 10-15 минут. Наиболее плотные, мелкозернистые бруски «замачивают» на 15-20 минут. Затем камень устанавливается на держатель. Их существует великое множество – от покупных и самодельных, до импровизированных, связанных с использованием тисков с резиновыми губками. Требование к держателям – обеспечить устойчивое положение абразива и исключить его перемещение при работе, так как при заточке вам понадобятся обе руки. На мелкозернистых камнях перед правкой надо создать слой суспензии, для чего используется брусок Nagura. Теперь камень готов к работе. Предположим, нам достался поврежденный или сильно затупленный нож. Начнем с крупнозернистого абразива от 80 до 400. На первом этапе нам предстоит восстановить профиль клинка, для чего придется работать с его спусками. В зависимости от размера бруска, а также длины и формы клинка, разделите режущую кромку примерно на 2 – 5 частей по длине. Над каждой из них на начальных этапах придется поработать отдельно. Если вы правша, возьмите нож за рукоять в правую руку. Заточку следует производить, удерживая нож примерно под углом в 45 градусов к продольной оси бруска. Подперев клинок со стороны, противоположной абразиву, пальцами другой руки, начните работать над частью лезвия возле острия, плавно сдвигаясь к концу намеченного участка в сторону ручки. Само острие вытачивается прижатием большого пальца руки.

Искусственный водный камень. Справа — камень для выравнивания поверхности

Клинок не должен изменять «угла атаки» – если профиль позволяет, лучше положить его плашмя на спуск или подвод. Угол заточки определяется назначением ножа и обычно варьируется от 20 до 40 градусов. Заточка осуществляется при движении ножа в сторону обуха. При этом следят за формированием заусенца с противоположной стороны: когда он равномерно образуется по всей длине затачиваемого участка, переходите на следующую часть лезвия, сдвигая нож на бруске ближе к рукояти. Добившись равномерного заусенца по всей длине лезвия, перейдите на другую сторону клинка и аналогичным образом, от острия к рукояти, добейтесь ровного заусенца с противоположной стороны. Переверните нож еще раз и аккуратно снимите заусенец, одновременно выхаживая режущую кромку по всей длине, после чего сделайте то же самое с противоположной стороны. Основной объем работ по съему материала на этом завершен. Сходная по технике работа на абразиве средней зернистости (от 700 до 2000) служит для удаления следов от грубой заточки или восстановления остроты незначительно притупившегося лезвия. Если на режущей кромке нет небольших забоин или зубцов, то можно начинать заточку даже с камня зернистостью 1200. На этих камнях скорость удаления материала намного ниже, а чистота поверхности выше. Именно этот диапазон абразива служит для основной работы по заточке. Заусенец образуется намного более мелкий.

Следующий за заточкой переход на абразив зернистостью 3000 – 5000 связан с доводкой. Вообще, уже на бруске 3000 можно получить результат, безмерн о удовлетворяющий 99% пользователей. Производится доводка все по той же методике, но заусенец уже не образуется, и время перехода с одной стророны лезвия на другую оценивают визуально, держа нож лезвием на себя – недостаточно острые участки блику ют, а остро заточенное лезвие не видно. Можно резать на весу газету или провести, как расческой, по волосам, по задней части головы. Острое лезвие будет цепляться за волосы, а недостаточно острое – скользить. Последний шаг, практическая ценность котороя европейцами иногда подвергается сомнению, – правка на оселках зернистостью от 5000 до 8000 и более (есть камни с зернистостью и 12000). В ходе этого процесса материал уже не снимается, а просто слегка полируется. Он требует нескольких точных и выверенных движений на каждой стороне клинка. Следует указать, что работа с абразивами зернистостью свыше 4000 требует очень высоких индивидуальных навыков, чувствительности рук и даже определенной интуиции – чем и как полировать, а также когда вовремя остановиться.
Сами японцы говорят, что из 100 человек, имеющих недурные задатки, хороший полировальщик получается только из одного. Без этих навыков режущую кромку ножа можно легко загубить. Не напрасно стоимость услуг современных полировальщиков, катан, может обойтись в 2 – 3 тысячи долларов и больше за один клинок.

В этой связи уместно привести несколько практических рекомендаций. Усилие при заточке надо наращивать плавно до выхода на «номинальный» режим – абразив должен постепенно врезаться в сталь. Почувствуйте, как это происходит. С приобретением опыта вы начнете физически ощущать свойства стали, ее сильные и слабые стороны. Помните, чтобы хорошо точить ножи, их надо точить часто и много. Качественные камни смогут упростить задачу, но собственных развитых навыков не заменят. Не пытайтесь форсировать заточку, налегая на нож всей своей массой. Обращайте больше внимания на поддержание постоянного угла между плоскостью бруска и клинком. Старайтесь прилагать равномерное по силе и одинаковое по направлению усилие на основной фазе работы, это особенно важно на мелкозернистых абразивах. Дрогнувшая рука или чуть более сильное нажатие при работе камнем 6000 может повредить уже почти выведенное лезвие. Если вы чувствуете, что устали и внимание притупилось, – лучше сделать паузу, чтобы не угробить уже достигнутый результат. Ближе к концу работы каждым типом абразива, перед переходом на более мелкий, начинайте постепенно ослаблять нажим до минимального. Этот процесс называется зачисткой или выхаживанием. Он служит для уменьшения шероховатости клинка: крупные царапины и риски слегка сводятся. В ходе шлифовки и полировки количество суспензии будет возрастать. Смывать ее не надо, следите только, чтобы она сильно не густела. Японцы периодически увлажняют ее, окуная в воду кончики пальцев и стряхивая с них на брусок воду. Можно использовать бытовой пульверизатор или одноразовый шприц – старайтесь только не смыть ее случайно полностью. Если клинок начинает ржаветь в ходе заточки, увлажнение можно производить слабыми мыльными и содовыми растворами. Однако использовать их при доводке и правке лезвия не рекомендуется.

Старайтесь использовать всю площадь бруска. В процессе интенсивного съема металла при работе крупнозернистым абразивом следите за его износом. Как правило, максимально изнашивается средняя часть бруска, что искажает рабочую плоскость и «заваливает» режущую кромку. Средств борьбы с этим явлением довольно много. Сами японцы делают специальные камни из твердых износостойких сортов абразива, с рядами параллельных пропилов на одной из сторон, под углом 45 градусов к продольной оси бруска, с помощью которых выравнивают изношенный камень. Для этих целей можно использовать и крупнозернистую водостойкую наждачную бумагу, наклеенную на стекло. Брусок укладывается на нее изношенной стороной и двигается круговыми движениями, напоминающими цифру «8», до восстановления плоского состояния. Можно использовать другой, более крупнозернистый камень. Более плотные мелкозернистые бруски изнашиваются намного меньше, но и их необходимо время от времени править камнем Nagura. Важно, что восстановление производится с водой, после чего абразив тщательно промывается щеткой для удаления застрявших частиц более крупного абразива.

Хранить бруски следует в индивидуальной таре – пластиковой или картонной. Крупнозернистый и средней зернистости – в воде, особенно если ими пользуются регулярно (раз в неделю и чаще). Обычно их хранят в закрытой крышкой емкости, а в состав регулярно меняемой воды добавляют обеззараживающие ее средства для предотвращения гнилостных явлений. Редко используемые бруски лучше высушивать после применения. Мелкозернистые, наоборот, после каждого применения тщательно сушатся. Нельзя оставлять мокрый брусок на морозе – замерзшая вода способна его разрушить. Регулярная правка камня поможет снизить неравномерный износ и упростит уход за ним. При этом для предотвращения скола краев камня при работе стоит периодически, по мере износа, наводить на его гранях неширокую фаску под углом в 45 градусов. Истончившийся брусок рекомендуют наклеить водостойким клеем на ровный кусок толстого органического стекла или древесины – это продлит срок его жизни.

Работа японскими водными камнями – это занятие, не терпящее спешки и суеты. Поэтому для работы на природе такой камень не очень подойдет, и при выборе походного бруска лучше отдать предпочтение твердой алюмооксидной керамике, почти не требующей ухода. Однако если процесс заточки воспринимать не как нудную рутину, а как своеобразную медитацию и церемонию, то он может не только обеспечить превосходный результат, практически недостижимый иными средствами, но привнести в душу состояние покоя и умиротворения.

И еще несколько практических советов по заточке. Пусть какой-нибудь маститый слесарь-лекальщик надорвет от смеха живот, читая эти строчки, но одно дело - притирать крохотную деталь на плите, и совсем иное - полировать клинок длиною в метр и шириной три сантиметра. Смейся, паяц!

Спинку обрабатывают, зажав полосу в тисках через деревянные прокладки, а «киссаки» - и вовсе особо внимательно и неторопливо. Что касается заточки режущей кромки, то 90% этой работы выполняется еще на стадии предварительного шлифования, а оставшаяся часть - под занавес, когда клинок практически готов. Заточка есть процесс немногим менее длительный и кропотливый, чем полировка. Золотое правило гласит: «То, что долго делалось, долго и служит». Если вы затратили на заточку пять минут, не ждите, чтобы ваш клинок хорошо резал два месяца. Лезвие, кажущееся неимоверно острым, чаще всего таковым не яв­ляется, а иллюзия остроты создается грубым пильчатым заусенцем.
Ни в коем случае нельзя применять для заточки электрические приспособления, так как мы не в состоянии четко контролировать нагрев в зоне контакта с абразивным кругом, и в единую долю секунды тонкая кромка может набрать до 300-500 градусов и отпуститься, по­теряв закалочную твердость. Именно поэтому предпочтительнее вначале придавать клинку его формы, а затем уже калить. Тот, кто обдирает на мощном электроточиле прошедшую тер­мообработку полосу, почти неизбежно портит её местными перегревами и ямами, «нарытыми» круглым камнем.
Прежде чем острить лезвие, его край следует выгладить максимально твердым и плот­ным бруском. Считается, что оптимальный угол режущего клина равен 25°, причем отклонения допустимы только в меньшую сторону. Секрет же дивной легкости, с которой японские мечи рубят абсолютно всё, заключен в тонком балансе геометрических параметров, в едва ощути мои выпуклости граней, которая словно раздвигает препятствие, соприкасаясь с ним лишь малым участком. Если такой выпуклости нет, клинок войдет в контакт всей площадью и, ско­рее всего, увязнет и остановится.

Истинная острота зависит от того, насколько точно сведены грани кромки и как долго металл способен сохранять эту геометрию. Чем мельче зерно бруска, тем острее получается вершина угла, чище поверхность плоскостей и долговечнее результат. Повторяю - грубые абразивы создают лишь иллюзию остроты, которая мгновенно испаряется с началом реальной работы. Поэтому никакие сорта наждачной бумаги однозначно не годятся для действительно качественной заточки, поскольку обладают слишком рыхлой структурой, закругляющей самый-самый край. Кстати, так ведет себя и кожа, покрытая полировальной пастой. Лезвие, «наведен­ное» на ремне, тупится очень скоро, изумляя хозяина. Ничего странного - мягкая поверхность прогибается под давлением, автоматически «зализывая» тоненькую кромку. Разумеется, при использовании твердого, жесткого и мелкозернистого бруска такого не происходит, и меч полу­чает остроту иного типа, «злую» и долговечную. Техника заточки немудрена, но требует вер­ной руки и специфической способности длительное время выполнять однообразные, размерен­ные движения с одинаковой амплитудой, скоростью и углами. Метод всего один - по неподвижному клинку водят бруском.
Увы - если на искусственных камнях мы еще в состоянии добиться более или менее приемлемой чистоты поверхности, то бритвенная острота есть законная прерогатива сугубо природных материалов, разновидностей которых достаточно много. Королем среди них издав­на считается знаменитый «арканзас», добывавшийся в бассейне одноименной реки. На сегод­няшний день маленькое месторождение почти полностью исчерпано, и подлинные бруски це­нятся на вес золота. Их используют лекальщики и гравёры для окончательной заточки режущего инструмента. Доказано, что доведенные на «арканзасе» резцы и сверла служат в несколько раз дольше. Фантастические свойства обусловлены уникальным строением - «ар­канзас» состоит из намертво спаянных мельчайших зерен кварца, удивительно чистых (99,5% кремнезема) и однородных (1-6 микрон). Прочность строения объясняется так называемой импликационной структурой, при которой зубчатые края зерен словно врастают друг в друга.
Бруски имеют белый с голубоватым или желтоватым отливом цвет. Перед работой их следу­ет слегка смазать костяным или вазелиновым маслом, применение же любых иных составов может привести к засаливанию и порче бруска.

«Арканзасу» часто сопутствует другой, более распространенный камень - «вашита». Бруски серого, бурого или черного цвета имеют больше примесей, более крупное зерно и мень­шую твердость, но это также отличный инструмент. Из других знаменитых природных абразивов можно назвать целую группу мелкозернис­тых кремнистых сланцев, которые французский геолог Кордье назвал новакулитами (от ла­тинского novacula - «бритва»), то есть «бритвенными камнями». Название прижилось и даже распространилось на группы точильных камней различного минерального состава - на слю­дистые сланцы с зернами гранатов, пористые халцедоны, глинистые сланцы с кварцем и др. В Европе издревле известны гранатовые абразивы. Лучший из них - «бельгийский ка­мень», тонкозернистый мусковитовый сланец, содержащий чрезвычайно мелкие зерна грана 159 тов (в одном кубическом миллиметре - до 100000 зерен). Здесь же можно назвать глини­стые сланцы с кварцем из Тюрингии («тюрингский шифер»), слюдистые сланцы из Вермонта и Нью-Гэмпшира, халцедоновый абразив из штата Миссури. Недалеко от турецкого города Измир испокон веку добывается знаменитый на весь Ближний Восток «турецкий камень», состоящий из зерен кварца, сцементированных кальцитом. Почти все эти камни у себя на родине называются «масляными» не только за их своеобразный внешний вид, но и по упомя­нутым технологическим причинам.
В Восточном Казахстане, на реке Джаксы-Кайракты добывают прекрасный кремнистый сланец типа вашиты (название реки в переводе и означает «хорошее точило»), а на Алтае имеются залежи мелкозернистого кварцита - белоречита. В отличие от всех иных камней последнему для работы требуется не масло, а подсоленная вода. Хотя промышленность выпускает достаточный ассортимент синтетических камней, ни один из них не может сравниться с лучшими творениями природы, миллионы лет вызревавши­ми в недрах земли. Первоклассные самурайские мечи, заточенные профессионалом, легко демонстрируют зна­менитый фокус с разрезанием шелкового платка. Но подобное совершенство доступно лишь для чрезвычайно плотных по структуре натуральных булатов и высококачественных свароч­ных дамасков, к каковым и относится японский.

Мы не вправе замахиваться (извиняюсь за каламбур) на платки, но показателем боеготовности вашего клинка станет элементарный тест: возьмите листок достаточно мягкой, но прочной бумаги типа «крафт» и проведите им по лез­вию перпендикулярно кромке. Только не вдоль - этим вы упростите задачу и не получите достоверного ответа. Если бумага разошлась пополам, значит, ваш меч отточен правильно. Хорошее острие также должно резать бумагу самым кончиком, буквально точкой. Следует различать возможности меча для разных ситуаций. К примеру, заточка меча для наибольшей остроты (для трюков с разрезанием платков в воздухе) окажется непригодной для прорубания доспеха.

источники В.Хорев, «Японский меч»

http://klinoc.ru/

Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия -

Если затупившиеся ножи больше не выполняют свою главную функцию или вы переживаете, что о них можно порезаться, пришло время подточить их на точильном камне. Точильные камни, также называемые оселками, изготавливают из натуральных или синтетических материалов, и их можно использовать в сухом виде, с маслом или водой. Выбрав подходящий точильный камень, остается только подточить на нем лезвие ножа до былой остроты. А при наличии умелых рук ваши ножи снова будут как новые!

Шаги

Часть 1

Выбор точильного камня

Осмотрите ножи. Достаньте ножи, которые вам хотелось бы подточить. Посмотрите, насколько сильно затупились лезвия, чтобы выбрать точильный камень с необходимой зернистостью. Для проверки ножа разрежьте им помидор или яблоко. Оцените сопротивление, возникающее при работе ножом. Чем больше сопротивление, тем тупее нож.

• Также следует принять во внимание частоту использования ножей. Если вы пользуетесь ими ежедневно, вероятно, они будут тупее, чем при периодическом использовании.

1. Выберите подходящий тип точильного камня. Вам придется сделать выбор между натуральным или синтетическим точильным камнем, который можно будет использовать для мокрой заточки (с применением воды), заточки с маслом или сухой заточки. Также существуют алмазные точильные камни, представляющие собой металлические бруски, покрытые слоем очень мелких искусственных алмазов. Точильные камни для мокрой заточки мягче всех, благодаря чему ими можно быстро подточить ножи. Но, к сожалению, эти камни изнашиваются быстрее других. Камни для заточки с маслом относятся к самым дешевым и их изготавливают из более твердых материалов.

   • Работа с точильным камнем для заточки с маслом достаточно грязная и после нее приходится прибирать за собой, однако сам точильный камень такого типа служит долго.
   • Алмазные точильные камни относятся к самым дорогим, но и служат они дольше всех.

2. Выберите зернистость точильного камня. Точильные камни бывают различной зернистости. В целом, они делятся на камни крупной, средней и мелкой зернистости. Если ваши ножи совсем затупились, начинать заточку нужно с камня крупной зернистости, а заканчивать на камне с мелкой зернистостью. Если ножи не так давно точили и они не слишком тупые, попробуйте заточить их на камне средней зернистости. Маркировка зернистости подходящих вам точильных камней может обозначаться числами, начиная от 325 (крупнозернистые камни) и заканчивая 1200 (мелкозернистые камни).

   • Возможно, вам удастся приобрести точильный камень с разной зернистостью с двух сторон.

   Часть 2

   Подготовка к заточке

   1. Соблюдайте инструкции, прилагаемые к тому точильному камню, который вы приобрели. Так как существует большое разнообразие точильных камней, очень важно ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к приобретенному вами точильному камню. В инструкциях будет сказано, следует ли смачивать камень водой или смазывать его маслом в процессе заточки.

      • Алмазные точильные камни обычно используют в сухом виде или смачивают водой.

   2. Поупражняйтесь держать нож под углом в 20 градусов к плоской поверхности. Чтобы найти подходящий угол, сначала возьмите нож перед собой таким образом, чтобы режущий край лезвия смотрел строго вниз. Это будет прямой угол (угол в 90 градусов). Наклоните нож вбок примерно наполовину, чтобы он уже оказался под углом в 45 градусов к поверхности. Снова наклоните нож вбок наполовину, чтобы его тупой край оказался лишь слегка приподнят над столом. Это и будет угол, составляющий примерно 20 градусов.

      • Если лезвие ножа очень большое или толстое, то ему может требоваться немного больший угол заточки.
      • При использовании точильного камня с очень большой зернистостью, возможно, вы захотите использовать меньший угол заточки, чтобы не сточить слишком сильно лезвие ножа.

   3. Замочите камень для мокрой заточки на 45 минут в воде. Если вы взяли камень для мокрой заточки, положите его в поддон и полностью залейте водой. Дайте ему полежать в воде минимум 45 минут, прежде чем приступать к заточке ножей.

      • Если такой камень окажется слишком сухим, то может поцарапать лезвие ножа или оставить на нем заусенцы.
      • Не замачивайте в воде точильный камень, предназначенный для заточки с маслом, иначе его можно повредить.

   4. Положите точильный камень на влажную тряпочку. Смочите водой тряпочку и отожмите ее. Постелите тряпочку на рабочую поверхность и положите точильный камень сверху на нее. Тряпочка не позволит камню смещаться, когда вы будете точить ножи. Поступите так с точильным камнем любого типа (камнем для мокрой заточки, для заточки с маслом или алмазным камнем).

      • Если вы взяли двухсторонний точильный камень с разной зернистостью, положите его более грубой стороной вверх. Так вы сможете быстро заточить ножи, прежде чем перевернуть камень на другую сторону для последующей полировки заточки.
      • Вероятно, вы захотите взять для работы старую тряпочку, так как потом вам не удастся ее отмыть от оставшихся после заточки крошек.

   5. Смажьте точильный камень для заточки с маслом. Если вы взяли точильный камень, который требует смазки маслом, его можно сбрызнуть маслом или налить масло прямо на него. Вотрите масло в камень пальцами. Убедитесь в том, что он полностью покрылся маслом.

      • Используйте специальное масло, предназначенное для заточки. Это может быть как минеральное масло, так и масло, изготовленное без использования нефтепродуктов. В масле для заточки будут присутствовать специальные добавки, защищающие металл затачиваемых лезвий.
      • Воздержитесь от смазывания точильного камня кухонными видами пищевых масел (овощными или растительными).

      Часть 3

      Заточка ножа

      1. Приложите нож к точильному камню. Одной рукой возьмитесь за рукоятку ножа и приложите его к точильному камню под углом в 20 градусов. Режущий край лезвия должен быть обращен в противоположную от вас сторону. Кончики пальцев второй руки приложите к плоской части лезвия рядом с его режущим краем.

         • Расположенные на лезвии кончики пальцев будут оказывать на него давление и контролировать положение лезвия во время заточки.

      2. Проведите одной стороной лезвия по точильному камню. Медленно проведите лезвием вдоль по камню, постепенно смещая его по дуге. В результате по камню должен пройтись весь режущий край лезвия от основания до кончика, обеспечивая равномерную заточку. Продолжайте затачивать нож с одной стороны, пока он не станет острым.

         • Не забывайте смачивать водой или смазывать точильный камень маслом, когда он будет подсыхать.

      3. Переверните нож на другую сторону, чтобы также заточить ее. Поверните нож другой стороной и проведите ею по точильному камню от основания до кончика режущего края. Повторяйте указанное действие до тех пор, пока нож не станет острым на ощупь, если к нему прикоснуться кончиком пальца.

Если вы выбрали для себя в качестве инструмента заточки ножей японские водные камни, вам нужно сразу же понять две вещи. Во-первых, заточка режущих инструментов таким способом – это просто здорово! Вы сможете наточить свои инструменты просто до невероятной остроты, а заодно и постичь некоторые моменты японской культуры, традиций ножевого производства. Япония – страна особенная, и открывать странички ее истории и традиций всегда интересно. Ну, а во-вторых, будьте готовы учиться. Учиться правильно точить ножи, выдерживать угол наклона клинка, учиться терпению и выдержке. Ведь на водных японских камнях нельзя наточить клинок за пару минут. Но зато и конечный результат может быть просто идеальным!

Для того чтобы не делать стереотипные, распространенные ошибки в обращении с водными камнями, прислушайтесь к некоторым советам опытных мастеров, которые ежедневно точат клинки на японских водных камнях. По мнению ряда российских мастеров, освоивших технику заточки клинков на японских водных камнях, начитать общение с этими заточными предметами каждому новичку необходимо с теории. Поняв основы работы с камнями, освоить на практике заточку будет намного легче. Кроме этого, следует помнить, что водные камни требуют постоянного ухода. Правильное обращение с камнями дадут вам эффективные результаты.

«В народе» бытует мнение, что на камнях точат только японские кухонные ножи и традиционные катаны. Это абсолютная чушь. На японском водном камне качественно заточить можно любой клинок, независимо от его происхождения и марки стали. Начинающим лучше приобрести синтетические водные камни, они дешевле и однороднее. С ними проще будет освоить заточку, их не так жалко расходовать на обучение. Качественные синтетические водные камни производятся под марками Kasumi, King, Naniwa, Suehiro и так далее. Особое внимание следует обратить на маркировку камня, она должна быть понятной. И очень желательно, чтобы камни все-таки были сделаны в Японии, тогда у новичка выработается правильное представление о качестве водных камней.

В зависимости от того, какую сумму вы готовы потратить на приобретение камней, делается выбор. Как минимум, вам нужно приобрести камни для поддержания остроты предварительно наточенных режущих инструментов. Более дорогим будет комплект камней для базовой подточки и правки (при этом режущая кромка должна быть не испорченной). Наиболее дорогим вариантом станет приобретение полного комплекта камней для формирования и ремонта режущей кромки, а также чистовой заточки и финишной обработки режущей кромки (правки и полировки).

Для первого варианта подойдет пара мелкозернистых камней с маркировкой 5000-8000. Камни с таким мелким зерном изнашиваются мало, они снимают очень немного металла с клинка и дают зеркальную поверхность режущей кромки. Не экономьте на камне! Купите мелкозернистый камень хорошего качества, так как на финишном этапе все недостатки абразива буквально «вылезают» наружу, проявляются в полной мере. Качественные камни от Nawina или Kasumi вас не подведут! С такими камнями вы всегда сможете подправить режущие кромки ножей, продлевая таким образом интервалы между полноценными заточками в разы!

Если вы решили самостоятельно точить затупленные ножи (с неповрежденными режущими кромками), вам следует приобрести комплект из трех (как минимум) камней, с зернистостью 1000, 3000 и 6000-8000. Тысячный камень используется для первичной чистовой заточки. Также этот камень применяют, если нужно сгладить, убрать следы более грубых абразивов на клинке (при сильных повреждениях режущей кромки, об этом мы поговорим позже). Камень с зернистостью 1000 будем считать базовым. После заточки режущей кромки на этом камне, острота ее будет уже достаточно высокой. Камень с зернистостью 3000 используется для начальной полировки режущей кромки. В принципе, чтобы понять процесс заточки и получить первые хорошие результаты, камней 1000 и 3000 может быть достаточно. Но чтобы получить настоящую остроту, требуется финишная полировка. Ощущения «острый», «очень острый» и «идеально острый» довольно размытые, но они обязательно со временем у вас появятся, и вы поймете, что двух камней для идеального результата явно недостаточно.

Финишный камень с зернистостью 6000-8000 мы уже обсуждали выше. Качество этого абразива должно быть самым высоким.

Для серьезной комплектации мини точильной мастерской необходимо приобрести полноценный набор камней. Это можно сделать на основе предыдущего комплекта из трех водных камней, добавив к такому набору грубый обдирочный камень с зернистостью 120-600. Эти камни предназначены для снятия большого количества металла. С их помощью можно изменить угол заточки, сформировать или отремонтировать режущую кромку, исправить недочеты и повреждения. Поэтому следует изначально приобретать хорошие камни с крупным зерном. В противном случае вам придется все время их править. В результате обдирочные камни быстро будут изнашиваться и требовать замены. Ножи с клинками из относительно мягких сталей (так называемых «европейских» ножей) можно «обмануть», используя в работе с ними на начальной стадии вместо грубых водных камней алмазные. Алмазные камни более долговечные, нежели водные абразивы, и они более агрессивные. При работе с твердыми клинками японских ножей (с твердостью от 60-61 единицы по шкале Роквелла и выше) настоятельно рекомендуется использование только водных точильных камней.

Некоторые мастера заточки предпочитают разделить начальный уровень обработки режущей кромки на два этапа, используя вместо одного обдирочного камня два: с зернистостью 120-180 и 400-600. Также, чтобы повысить потенциал вашего комплекта, стоит докупить камень с зернистостью 10000-12000. На таких абразивах можно править опасные бритвы. Ряд мастеров считают, что при подборе комплекта камней для заточки, следует выбирать зернистость (камней) так, чтобы каждый последующий камень минимум вдвое превышал по номеру своего предшественника. То есть, приблизительно так: 200-400-1000-3000-6000-12000.

Несколько слов о габаритах водных камней. Серьезный подход требует приобретения камней значительного размера и толщины. Такие водные камни справедливо относят к профессиональной серии, так как регулярное их использование и значительный износ обуславливают необходимость солидной толщины. Для правки изношенных камней применяются специальные правила (правочные камни). Они бывают двух типов: для крупнозернистых водных камней и для мелкозернистых абразивов. Уход за камнями заключается в их регулярной правке (приведение рабочей поверхности в плоское состояние) и снятии фасок на ребрах, предотвращающих выкрашивание. Также после выполнения работ с камнями их нужно омыть, убрать частички металла, просушить и правильно (аккуратно) хранить.

Для выполнения самой заточки вам потребуется рабочее место, например, стол с достаточной площадью. Рабочее место нужно хорошо осветить. Для размещения камня потребуется подложка (если камень был приобретен без подставки) и емкость, для замачивания камня в чистой воде перед использованием. Оптимальным считается наличие отдельной емкости для замачивания под каждый камень. Это более удобно и исключает попадание на камень с мелкой зернистостью частичек крупного абразива (это может испортить вашу работу). Предварительное замачивание крупнозернистых абразивов должно длиться не менее 10 минут, для мелкозернистых время замачивания – не менее 30 минут.

Какого размера приобретать камни? Этот важный вопрос задают себе многие новички. Камни, как минимум, должны соответствовать габаритам ваших ножей. Если ваш самый длинный нож имеет клинок длиной до 26 см включительно, то вам потребуются камни размером 21х7 см. Если же у вас в «арсенале» только небольшие ножи, скажем, самый длинный имеет клинок в 13 см, то камней размером 15х5 см будет достаточно. То есть, старайтесь, чтобы длина водного камня немного была больше, чем длина клинка самого большого вашего ножа. Камни, на которые выпадает наибольшая часть нагрузки, должны быть максимально толстыми. Финишные камни толстыми практически никогда не бывают. Но это и не требуется, их износ минимален.

Для точного соблюдения угла заточки вам потребуется специальное приспособление, которое надевается на обух ножа. Не стоит полагаться на ваш глазомер и твердость рук, по крайней мере, на начальной стадии обучения. Со временем к вам придет интуитивное ощущение угла заточки, и подставки на обух вам больше не понадобятся.

Камень разместите на подставку (держатель). Если у вас такого нет, на первых порах можно использовать влажное полотенце, но подставку для камней приобрести все же нужно. Некоторые мастера используют специальные тиски с резиновыми губками, в которых зажимают камни. Вы можете использовать любую удобную вам подставку, выбор – дело личного вкуса, он не принципиален.

Процедура заточки начинается с образования суспензии на рабочем камне. Так как бруски водных японских камней достаточно мягки, они быстро стачиваются, обнажая новые зерна абразива. Отработанные же зерна с водой создают на поверхности камня суспензию, которая способствует равномерной и правильной заточке (ее ни в коем случае нельзя смывать). Как правило, с японскими водными камнями поставляется в комплекте маленький камень Nagura, с помощью которого и создают предварительную суспензию.

Нож следует разместить под углом приблизительно в 45 градусов к продольной оси точильного камня. Начинайте точить, проводя клинком по камню режущей кромкой вперед. Движения могут быть как от себя, так и на себя. Существует масса приверженцев того или иного способа, некоторые даже считают, что лезвием можно проводить по камню как «на» режущую кромку, так и «от» нее. Классической считается проводка только «на» режущую кромку. Проводите лезвием по камню так, чтобы за один проход вы, перемещая клинок, проводили режущей кромкой по абразиву по всей ее протяженности – от рукоятки ножа до острия.

В процессе заточки режущей кромки количество суспензии будет расти. Ее не нужно смывать. Требуется только следить, чтобы она не высыхала. Сбрызгивайте ее водой (пальцами или с помощью разбрызгивателя).

Остроту режущей кромки следует проверять визуально и на рез. Визуально – значит осветить режущую кромку и посмотреть, видна ли она. Затупленная режущая кромка бликует, а острая просто не видна. На рез проще всего проверить листом газеты на весу. Если лист легко «шинкуется», и клинок нигде не цепляет бумагу – значит, режущая кромка хорошо наточена.

Если вы решили всерьез заняться заточкой ножей на водных камнях, прислушайтесь к советам опытных японских мастеров. Они рекомендуют использовать для финишной обработки натуральные водные камни. Конечно, такие абразивы стоят дороже, чем синтетика, но результат работы на них неизменно лучше.

Помните, что натуральные камни не имеют такого термина, как «зернистость». Размер зерна у таких абразивов измеряется в мешах (определяются пропускной способностью камня к воде). Можно лишь приблизительно сказать о японских натуральных камнях, что какой-то из них приблизительно соответствует зернистости синтетического камня в 3000 или в 5000. Поэтому, приобретая натуральный водный камень, нужно очень четко представлять, что вам нужно, и так же четко объяснять свои пожелания продавцу.

Покупая натуральный водный камень, внимательно осматривайте его на предмет трещин (их не должно быть). Боковые поверхности камней, как правило, покрывают специальным лаком. Камень с трещиной в процессе работы просто развалится на части.

Существует линейная зависимость качества конечного результата и количества используемых для заточки камней (чем больше камней, тем лучше результат). Начальные операции требуют больше времени и усилий, чем финишные. Финальная доводка режущей кромки на натуральном водном камне выполняется без суспензии на чистом камне.

И последнее: наточить нож до бритвенной остроты лучше всего сможет водный камень. Это аксиома. К тому же водные камни точат любые клинки: от мягких «пластилиновых» лезвий до дамаска с самым твердым сердечником.

— Чем ножи точишь?
— У меня алмазные бруски!
— А-а, не знаешь, наверное, что не для каждого ножа они подходят…

(Из разговора с кузнецом)

Быстро поправить заточку ножа на охоте или рыбалке, или вывести режущую кромку на вновь изготовленном или напрочь загубленном ноже – с помощью алмазного бруска ты сделаешь это легко и просто. Лишь два условия…

• Ты правильно выбрал алмазный брусок под свои задачи.
• И освоил начальную технику правки и заточки на алмазах.

Об этом и поговорим. В статье не будет никаких сложных терминов и понятий, например, «осаждение алмазного абразивного порошка на стальной поверхности бруска с помощью эпоксидного компаунда» или «удержание алмазов с помощью электролитически осаженного никеля»)). Нет, я не про это сегодня.

Задача данного материала научить выбирать алмазный брусок под свои потребности и пользоваться им в случае возникшей необходимости.

А чтобы придать нашей беседе легкость, посмотри шуточное видео, которое мы специально сняли для этой цели. Да, это видео именно про алмазные бруски.

ВИДЕО: Алмазные бруски. Главное не увлекаться))

Ну, а теперь продолжим. Что есть «алмазный брусок»? Обычно, это пластмассовая или алюминевая основа, на которой закреплены две металлические пластины, на которые с помощью химических методов посажены и удерживаются абразивные алмазные зерна.

Рис. 1 Структура алмазного двухстороннего бруска для заточки и правки ножей

Огромное достоинство алмазных брусков заключается в том, что даже «бывалый» брусок, видавший не один десяток ножей остается абсолютно плоским. «Какие еще достоинства у этих брусков?», – спросишь ты.

Пожалуйста:

Алмазные бруски: достоинства

• Зерна алмазного абразива имеют более острые грани по сравнению с другими абразивами и не изменяют своей формы в процессе работы.
• Алмазные бруски не хрупкие, от удара они не расколются, как, например, природные или искусственные камни для заточки.
• Заточка на алмазных брусках не требует специального масла – достаточно слегка увлажнить его водой.
• Алмазный брусок не засорится при заточке частичками обрабатываемой стали ножа. Для очистки бруска достаточно прополоскать его в воде и протереть насухо ветошью или фиброй.
• Алмазные бруски стачивают сталь очень быстро. Это позволяет сохранить рабочую поверхность (длину) бруска более длительное время по сравнению с керамикой или природным абразивом.

Но не спеши бежать в магазин или сёрфить в интернете по части покупки алмазного бруска. У этих брусков есть два недостатка, которые для тебя, возможно, важны:

Алмазные бруски: недостатки

• Эффективное стачивание стали ножа в процессе заточки на алмазных брусках, в неумелых руках может привести к неисправимому повреждению лезвия.
• И второй недостаток - это «цена». Да, алмазные бруски несколько дороговаты по сравнению с природными абразивами, так как технология производства хороших (читай фирменных, марочных ) алмазных брусков довольно дорога. И цены начинаются, как правило, от 800 рублей (02.11.2016 г.). Видел дешевле? Обходи такой брусок стороной! Через 5-10 заточек он будет лысый – придется выбросить, а ты ведь этого не хочешь?

Руки твои мы сейчас поправим)) – об этом ниже. А второй недостаток «цена» исправить более проблематично. Тут уж все в твоих руках. Извини за каламбур.

Алмазные бруски: обозначение и маркировка

Но сначала научимся выбирать алмазный брусок. Видел их обозначение? Смотри: 2500/2000, 2000/1600, 1600/1250, 1250/1000, 1000/80, 800/630, 630/500, 500/400, 400/351, 315/250, 250/200, 200/160, 160/125 , 125/100, 100/80, 80/63, 63/50, 50/40 , 40/28, 28/20, 20/14, 14/10 , 10/7, 7/5, 5/3, 1/0 .

Растерялся? На самом деле ничего сложного. Обозначения эти приняты по ГОСТ 9206-81 (алмазы) и делятся на:

• 12345 — Алмазные бруски для ремонтных работ связанные с интенсивным съемом металла, а именно, восстановление и изменение формы и профиля клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления следов обдирочных операций, шлифовке и основных работ по заточке, а именно получение заданных параметров клинка и режущей кромки.
• 12345 — Алмазные бруски для удаления шлифовки поверхности клинка, чистовая заточка и доводка режущего инструмента.
• 12345 — Алмазные бруски для правки режущих кромок, полировки поверхности.

Уже легче? А маркировка расшифровывается так, например, «125/100» означает, что на данной стороне бруска присутствуют алмазные зерна минимум 100, максимум 125 микрон.

Обычно на брусках (на обеих сторонах) производитель ставит клеймо, которое указывает на его зернистость. Вот такое:

Рис. 2 Маркировка алмазного бруска

Учитывая, что речь идет про двухсторонние алмазные бруски, то сам понимаешь, что одна сторона предназначена для более грубых операций по заточке, другая для правки и полировки режущей кромки.

«Круто! Один алмазный брусок для двух операций!» — воскликнешь ты.

Да, так и есть, «два в одном». Как правило, зеленоватая сторона бруска грубее, а коричневая – тоньше. Если маркировки нет, можно ощутить это тактильно ногтем, либо взять лупу и ощутить это уже визуально.

Универсальный алмазный брусок

А теперь, послушай совет бывалых. Алмазный брусок у которого одна сторона маркирована значением «100/80», а вторая «50/40» перекрывает 99% заточных операций. Поверь, этого бруска будет достаточно!

Мало опыта в заточных операциях или нет надобности выводить режущую кромку до строгания волоса? Покупай именно этот брусок! Он всегда будет с тобой. Клади его в рюкзак при выходе «на природу», бери его с собой на охоту и рыбалку – универсальный алмазный брусок придаст остроту твоему ножу в процессе работы по разделке туши кабана, богатого улова или при нарезке продуктов на кухне.

Изготавливаешь ножи самостоятельно? Или затачивать ножи твоё хобби? Пользуйся нашей «Таблицей абразивов» чтобы подобрать алмазные или другие бруски под свои потребности.

Рис. 3 Таблица абразивов поможет ориентироваться тебе при выборе заточного материала под свои потребности

Скачай её с большим разрешением по этой

С помощью ножа мы готовим пищу, нарезаем продукты и выполняем другие работы по хозяйству. Поэтому очень важно, чтобы лезвие ножа всегда оставалось острым. Теоретически, в заточке ножей нет ничего сложного, но на практике оказывается, что хорошо наточить лезвие получается далеко не у каждого. Чтобы иметь представление о том, чем точить ножи и как это делать правильно, советуем прочитать нашу статью.

Прежде чем начинать заточку ножа, необходимо выяснить, из какого материала он изготовлен. Ножи бываю нескольких видов:

• Ножи из углеродистой стали – самые доступные по цене, изготовлены из сплава железа и углерода, легко затачиваются и долго остаются острыми. Из недостатков можно отметить, – окисление лезвия ножа от взаимодействия с пищей или кислой средой, по причине этого, на ноже появляются ржавчина и пятна, а продукты приобретают металлический привкус. Со временем, после образования на лезвии налёта, окисление прекращается.



• Ножи из низкоуглеродистой нержавеющей стали – изготавливаются из сплава железа, хрома, углерода и в некоторых случаях никеля или молибдена. Ножи из нержавейки уступают в твёрдости углеродистой стали, поэтому они быстро тупятся и требуют регулярной заточки. К достоинствам можно отнести – устойчивость к коррозии.



• Ножи из высокоуглеродистой нержавеющей стали – более высокий класс ножей, с повышенным содержанием углерода и добавками кобальта или ванадия. За счёт более качественного сплава, данный вид ножей не требует частых заточек и не подвержен коррозии.



• Ножи из дамасской стали – в основном изготавливаются как холодное оружие, но бывают и кухонные варианты. Нож из дамасской стали это многослойное лезвие из разных сплавов высокого качества. К недостаткам можно отнести высокую стоимость ножей.



• Ножи из керамики – приобрели популярность из-за своей остроты и способности длительное время не тупиться. Но помимо достоинств, керамические ножи обладают существенным минусом, который заключается в их хрупкости при падении с высоты и слабой устойчивости на излом.

Инструменты для заточки

Оселок (точильный брусок)


Точильные бруски выпускаются с разным количеством абразивных зёрен на квадратный миллиметр. Поэтому для грубой заточки и финишной шлифовки нужно применять бруски с минимальным и максимальным содержанием абразива. В оселках иностранного производства информация о количестве абразивных зёрен находится на их маркировке. Точильные бруски отечественного производства приходится выбирать «на глаз» или спрашивать у продавца, какой оселок применять для первичной, а какой для финишной заточки.

Механическая точилка


Механические точилки используются в основном для заточки кухонных ножей. Процесс заточки хоть и происходит быстро, но качество оставляет желать лучшего. По этой причине, для охотничьих и спортивных ножей, рекомендуется использовать другие способы заточки.

Электрическая точилка


Современные модели электрических точилок, позволяют добиться высокого качества заточки, за счёт встроенной функции, автоматического определения угла наклона лезвия. Электрическая точилка отлично подходит как для бытового использования, так и для заточки ножей в организациях общепита. Модельный ряд электрических точилок представлен в широком ассортименте, поэтому цена может быть разной, но если вы хотите чтобы ваши ножи всегда оставались острыми, то покупайте более «продвинутые» и дорогие модели.

Мусат


Мусат – предназначен для поддержания остроты кромки ножа. По форме, мусат напоминает круглый напильник с ручкой. Мусаты входят в наборы ножей, и многие хозяева, часто путают их с инструментом для полноценной заточки лезвия. Учтите, что с помощью мусата вы сможете поддерживать остроту заточенного ножа, но если нож окончательно затупился, заточить его мусатом не получится.

Точилка «Lansky»


Данная точилка используется для заточки маленьких и средних по размеру ножей. Конструкция точилки, позволяет производить заточку лезвия под выбранным вами углом. Точилка «Lansky» состоит из стержня со съёмным оселком и двух уголков соединённых друг с другом. Уголки одновременно выполняют функции тисков для ножа и шкалы для выбора угла заточки. В комплект точилки также входят точильные бруски разной зернистости с маркировкой ANSI.

Станки для заточки и шлифовки


Точильные станки используются в основном на производстве, для высокоточной заточки лезвий вращающихся валов. Помимо высокоточных станков, существуют абразивные круги с электрическим приводом и вращающиеся диски для шлифовки. Заточка ножей на таких станках, должна производиться только опытным мастером, потому что из-за скорости вращения круга или диска и высокой температуры нагрева, при любом неудачном движении, лезвие ножа придёт в негодность.

Самостоятельная заточка лезвий

Затачивание ножа с помощью оселка

Заточка лезвия, произведённая точильным бруском, считается самой качественной, конечно при условии, если её производил опытный мастер. Чтобы наточить нож о точильный брусок сделайте следующее:




Как заточить нож при помощи точильного бруска смотрите также в ролике:


Затачивание охотничьего ножа на точилке «Lansky»

Охотничьи ножи изготавливаются из твёрдой стали, поэтому их первоначальная заточка требует точильные бруски с низким содержанием абразивных зёрен.




Как затачивать ножи в точилке «Lansky», смотрите в видеоролике:


Заточка ножниц

Заточку ножниц необходимо производить на специальном точильном станке. Заточка лезвий с помощью подручных (наждачной бумаги, края стакана и др.) может на время улучшить остроту ножниц, но ненадолго. Если у вас нет возможности наточить ножницы у профессионала, то можно попытаться сделать самостоятельную заточку об абразивный камень. При заточке нужно соблюдать несколько простых правил:




Производя заточку ножниц, не спешите, терпение в этом деле будет вашим союзником.

Как быстро заточить ножницы, также можно посмотреть в ролике:


Затачивание лезвий рубанка и стамески

Заточка лезвия рубанка и стамески, практически не отличаются друг от друга. Поэтому описанный ниже процесс заточки применим к обоим инструментам:




Помимо ручной заточки, стамеску можно заточить на станке с крутящимся абразивным диском:




Не забывайте, что при заточке изделий на станке, образуется много искр и мелких частиц, которые могут попасть в глаза, поэтому обязательно работайте в защитных очках. А чтобы не повредить руки о крутящийся диск, одевайте перчатки.

Как наточить инструменты вы также можете узнать из видеоролика:


Советы для быстрого затачивания лезвия подручными средствами

Камень

Быстро придать остроту ножу в походе или на пикнике, можно с помощью обыкновенного булыжника. Используйте любой валяющийся на земле камень, вместо точильного бруска и проведите лезвием ножа, по его поверхности. Бритвенной остроты вы не добьётесь, но вернёте нож в рабочее состояние.

Второй нож

Наточить два ножа сразу, без точильных камней и приспособлений, вполне возможно. Для этого нужно взять в обе руки по ножу и начать затачивать лезвие одного ножа об лезвие другого. После 5-10 минут такой работы, ножи станут острее, чем прежде.

Стеклянные предметы

Лезвие ножа можно слегка заострить о грубый край стеклянных или керамических предметов. Например, о донышко бокала или край кафельной плитки. Главное, чтобы поверхность была шероховатой.

Кожаный ремень

Ремень из кожи больше годится для финишной доводки и приданию лезвию ножа бритвенной остроты, чем для грубой заточки. Но если под рукой кроме ремня ничего нет, то можно попытаться наточить нож об него. Для этого, ремню нужно дать натяжку и начать водить по нему лезвием, сильной остроты вы может и не добьётесь, но отполируете нож до блеска.


Научившись самостоятельно затачивать ножи и инструменты, Вы приобретёте навык, который пригодиться вам в течение всей жизни!